?

Log in

No account? Create an account

Финальный отрезок пути.


Проходим шельф верхним каналом (узкость между островами, что в изобилии раскинулись по всему Яванскому морю). Карго уже не такие внезапные - солнце встало, чертит их силуэты загодя. Тишь да гладь! Купаюсь последний раз в этом трипе. От души, не сбавляя скорости лодки. Меня очень хорошо прополаскивает, только держись! Вода зеленоватая, тёплая. Много позже, отвернув на прямую до Джакарты, я понимаю, как удачно я успел это сделать.


Поверхность абсолютно гладкая, до горизонта. Идём, огибая рыболовные снэки, густо разбросанные по всей акватории,и буйки сетей. Тоже себе головоломка! Ночью бы она нам прибавила хлопот! Слева, в дымке, маячит танкер. Он стоит в точке выхода трубопровода. И мы реально наблюдаем на воде цветовую границу. За приближающейся линией из мелкого мусора море обретает коричневый оттенок, похожий на цвет индонезийской солярки. Ощущение, что можно лить сразу в бак и ехать на той субстанции, по которой ты едешь. Такой цвет сохранился до самого берега, отчего я твёрдо решил не есть местных морепродуктов. Озадачившись, полез в навионикс смотреть Яванское море в целом. Индонезия, оказывается, не бедненькая страна! Море мелкое и всё утыкано вышками нефте-газодобычи. Трубы идут прямо оттуда по дну к берегу и местам заправок. Карта даёт честное предупреждение - быть осторожным проходя над линиями труб: возможны газовые выбросы ввиду утечек и повреждений. Такова обстановочка!

Но, как бы то ни было, потихоньку из дымки начали вырисовываться очертания береговых построек. У нас есть чёткая точка: марина Батавия. Небольшая, но приличная европейская марина с большим отелем. Заходим без труда, швартуемся. Ну, с приплыздом нас, как говорится! Время 13:45.

Немец и маринеро уже ждут. Короткие приветствия, рукопожатия, и он с Андрюхой удаляется на берег оформлять наш приход и легализацию.

Перегон окончен! Мы добрались от Сейшел до Джакарты, доставили лодку новоиспеченному владельцу в нормальном состоянии. Задачи выполнены. Разбором и статистикой всего полёта займусь чуть позже. Пока есть рутинные дела, требующие незамедлительного выполнения. Принимаемся с Денисом за них.
Глубокий и спокойный выдох.

02.08.2018 (записано и сохранено 04.08.2018)


Зондский пролив.

а точнее - самая узкая его часть и самая насыщенная в плане судоходства. Помимо транзитёров, здесь пролегает линия паромной переправы между Суматрой и Явой. Паромы шныряют часто и кучно. Проход в тёмное время представляет немалую опасность. Опять же, береговая навигация как-то слабо проявляется. Второй фактор: паромный причал на Суматре находится в углублении меж холмистых островов, и паромы оттуда выскакивают совершенно внезапно, словно черти из табакерки. Бегут быстро, дорогу не уступают.

Ещё на подходе к этой линии, впереди по курсу их маячило штук пять. Они ходят не только поперёк, но и вдоль, в сторону Джакарты или Сингапура. Картинку дополняют буксиры, тянущие за собой здоровенные баржи. Эти вообще ограниченны в манёвре. Два разошлись с нами без эксцессов, а от одного, встречного, много позже, мне пришлось уворачиваться.

Но, вернусь к описанию самого процесса прохождения. Подошли вплотную аккурат, когда вроде бы рассосалось. Слева разминулись с карго, справа с буксиром. Вполне всё хорошо и кое-какие ориентиры вписывают общую картинку реального пространства в границы навионикса. Наблюдаем береговые огни слева, как вдруг, они стремительно отрываются от общей засветки и начинают материализоваться в очередной паром, идущий наперерез. Очень быстро, весьма опасно. Мы на моторе и под парусами щё на подходе ветер неожиданно усилился задув на устойчивый бакштаг, нам в помощь). Прямо на паромной линии, в попытке добавить газку и проскочить, двигатель, кормленный отстойной рыбацкой солярой, предательски глохнет. Мы на парусах, но скорость без дополнительной тяги падает. А паром уже накрывает. Врубает фару, начинает шарить по нам, определяя величину помехи. Мы подсвечиваем фонарями паруса, показывая свою принадлежность. Андрюха пытается запустить движок. Три попытки - тщетно! Стартовый аккумулятор может попросту сесть, если пытать ещё. Кэп вырубает автопилот и просит подстраховать манёвром в ручном режиме, пока он там возится. Привожусь, почти до острого бейдевинда, манёвром давая ясный намёк, что пропускаю. На пароме намёк оценили и лихо просвистели перед нами в сторону Явы. Но как только вновь легли на курс, уже со стороны Явы подошёл встречный. Его тоже вначале было не понять. Вроде есть свет, но вроде и не движется. Цветные ходовые на таких паромах часто теряются в засветке палубного освещения, так что не разберёшь без пол-литры - как он вообще сориентирован. Лишь сблизившись начинаешь читать его траекторию, но тогда уже бывает, слишком поздно. Короче, кэп орёт: “Прямо, проскочим!” Но на бакштаге со слабым попутным мы не электроники. Решаю вновь приводиться, и хорошо так набрав скорость, иду близко к нему параллельным встречным курсом. Про себя думаю, что так у меня хоть будет скорость для последующего уверенного отклонения. Паром тоже светанул прожектором, и успокоился лишь когда понял до конца наши намерения. Пролетел близко, озаряя нас палубным светом, развлекая весёленькой музыкой, доносившейся с одной из его дек. Наконец, Андрюха справился с ручкой газа, умело и вовремя поддав холостых в момент запуска, прогнал движок, перевёл в драйв и мы поскакали с этого оживлённого перекрёстка.

Остаток ночи сюрпризов не принёс. Лодка плавно катилась вдоль берега Явы в сторону Джакарты. Нас догоняли, и расходились встречным: карго, буксиры, паромы, но шли они по той же линии, что и мы, и единственным неудобством оставалась лишь внезапность их появления из марева, которое даже Луна была не в силах растопить. Для того и стоят вахты, чтобы бдить, вовремя сечь и отрабатывать безопасные расхождения!

Ночь 01-02.08.2018 (записано и сохранено 03.08.2018)


Кракатау, созерцание из первых рядов.


Чутьё меня не обмануло. Яванское море встречало нас ласково. Море неожиданно выравнялось. Ну вот прям как по команде. С неба упало мутное марево, ветер подкис, но направления не сменил. До чего же приятно скользить по гладкой поверхности!!! Относительно неё мы практически летели вперёд, но GPS неизменно показывал 3,5 - 4,1. Течения гасили нашу скорость.

Острова начали показываться лишь за 5 миль до. Марево до конца скрывало горизонт, пряча их от нас. Сначала справа проявилось довольно крутое очертание острова Сертунг, затем слева высоченная вершина Ракаты. В принципе, когда-то очень давно они составляли единое целое с названием Кракатау. Мегавулкан взорвался, развалив основание на несколько частей. Жерло залило водой, образовав сеть островов с затопленной кальдерой в центре. Но активность не прекратилась. Новый конус вырос у северной части кальдеры. Он и носит сейчас название Кракатау. Более того, он растёт!


В планах было отвалить и обойти гряду с юга. Но когда приблизились и сориентировались, возник соблазн пройти сквозь. Бонус: мы выигрываем час пути, что в дальнейшем давало шанс успеть прийти до 15-ти дня в четверг и тем же днём оформить миграционные формальности. Пошли внутрь, наблюдая впереди по левому борту сам вулкан. Он медленно вырисовывался из синевы висевшей в воздухе дымки. Вдруг, на долю секунды мне показалось, что дымка над ним слегка сгустилась. Да, так и есть, выросло некое облачко, поднялось вверх и зависло над конусом. Интересно! И чем глубже мы заходили, чем ближе к нему, тем отчётливее было видно висевшее над ним тёмное облачное пятно. А когда оно сдвинулось на северо-запад, минут через 20 стало ещё интереснее.

Вулкан ожил, выплюнув откуда-то с верхнего южного склона изрядную дозу пепла. Часть его (тяжёлая) накрыла склон словно шрапнелью. Другая потянулась вверх создавать новое облако. И тишину сотряс раскатистый грохот, слегка отличный от грозового грома своей резкостью. Феерия! А мы, такие, мееедленно подкатываемся к основанию с запада. Пошли разговоры, что если он разрядится посильнее и бомбы полетят подальше, успеть смотаться - кайне шанс! Однако, психика наша, видимо, настолько адаптировалась к стрессам, что: война войной, а обед по расписанию. Сели есть в кокпите с видом на Кракатау прямо из первых рядов.

Вулкан попукивал с периодичностью в 20 - 40 минут, пока шли мимо него. Мы оказались не одни в кальдере. Быстроходная моторка промелькнула вдалеке, направляясь прямо от склона вулкана в сторону безмятежного зуба Ракаты. Рыбак, сидел, а затем снялся и пошёл параллельным нашему курсом под прикрытие уже другой, восточной Ракаты-Кесил. Самый мощный выброс с хлопком как из пушки пришелся аккурат как мы прошли его траверз и стали отдаляться. И здесь я не почувствовал страха. Больше - любопытство. Вот когда ещё такое в жизни случиться, что ты ползёшь раненной улиткой под бочиной живого природного феномена?! И успеваешь!))) Хотя, честности ради, скажу: как только мы вышли за цепь островов и покатили по Яванскому морю в сторону горла Зондского пролива, более никаких выбросов я не зафиксировал. Что это было: выступление на бис? Да, я аплодирую стоя! Природа раскрывала нам свои таланты!

01.07.2018 (записано и сохранено 03.08.2018)

Ночная гроза, вмордувинд и выпиливание.

До Джакарты, согласно генеральному маршруту, порядка 570 миль. При самом благоприятном раскладе их можно проскочить за 4 дня. При самом неблагоприятном - за семь. Нас вполне устраивал вариант пятидневки. И первый день пути, 27 июля, бодро моторя, не встретив ровным счётом никаких препятствий, нам удалось пробежать расстояние 130 миль. Неплохое начало и совсем несложно: кроме ежедневного ленивинга других проблем не испытали. Однако, уже ночью на 28-е океан вновь показал, кто в доме хозяин.



Аккурат после заката начал усиливаться встречный ветер. Небо обложило не просто тучами, а эпической беспросветной мглой. И ночка вновь напомнила те самые моменты океанского перехода, когда напряжен как электропровод, а мысли сверлит вопрос: когда же это мракобесие, наконец, закончится?.. Ветер особо не докучал, разве что своим непостоянством. Но с неба на лодку и наши головы полились тонны пресной воды такой интенсивности, что можно было подставлять ведра и заливать в баки без лейки. Сопровождалась водная фейерия, как и положено - разрядами молний. Частота и сила порой завораживала: блистало как из стробоскопа. Слева, справа, впереди и над нами… Где-то через час молнии так примелькались, что мы просто перестали обращать внимания. Хотя я всё же восхищался яркостью, с которой они били. На мгновение всё озарялось нереальной бледно-розовой подсветкой силы глобальной фотовспышки. Тут же, сквозь стену дождя, прорисовывались черты лиц, детали лодки, буруны на воде… Но глобального страха, что сейчас вот-вот херанёт по мачте, это как-то не вызывало. Было лишь неуютное состояние, вызванное водой, льющейся через тент спрей-худа тебе под капюшон и в рукава, отчего, даже водонепроницаемая куртка проницалась на раз. Промокшие с головы до ног, я и Денис, периодически заныривали в салон перевести дух, побыть в тепле. Но в кокпит возвращаться необходимость была. Мало ли, кто на пути подвернётся в такой ограниченной видимости. Плюс - контроль работы двигателя и состояния парусов. Мы мотосэйлили. Паруса помогали проходить поднявшуюся крутую встречную волну, движок давал шанс вырезаться гоночным бейдевиндом, хотя ручка газа на резких прыжках пару раз слетала с заданного режима. Всю ночь штурмовали чередой меняющиеся тучи и лишь под утро выскочили из них окончательно. Но ветер усилился до 25 узлов, и, самое неприятное, он шел нам в морду. Волна и встречный напрочь останавливали ход по курсу. Решили идти галсами. Не самый быстрый и короткий маршрут. Неспокойный океан, также, не давал нам хорошего галсового угла. В общем, день переменного сэйлинга - мотосэйлинга и выпиливания. И так до конца 30-го числа, когда прогноз объявлял явное ослабление встречного ветра, а также его подворот в берег под вечер. На то и рассчитываем, двигаясь, в данный момент, по очередному углу в направлении берега Суматры. Оттуда, по планам, пройдём против скисающего ветра на моторе ещё сотку миль и окажемся у поворотной точки, где ветер уже будет только в помощь, а нас плавно понесёт аккурат в пролив между Суматрой и Явой. Но, как говорится, на планы и реальность тут один хозяин - океан!


30.07.2018    13:03

31 июля.

Конец середины лета в северном полушарии, а у нас - зимы, соответственно. И, как это водится - зима на мороз! Конечно, не прям так до дрожи, но воздух и водичка заметно остыли. Так, что с утра как-то не захотелось принимать ежедневные водные процедуры. Обошёлся лицом и шеей. Ветер всё так же тыкал нам в то самое лицо. Да и волна, изрядно подкисшая, но всё также встречная, тормозила до неприличных 3-х узлов хода под мотором. Подозреваю, не без помощи течений. Весь день продирались без мыла к заветному поинту, и лишь в полночь начали манёвр.

Однако, шутки ради, ветер в начале пролива тоже подворачивал по немыслимым траекториям так, что нам опять в морду. Ну, блин, прогноз, где ты??? Пока огибали менялись течения, периодически подбивая нас к берегу. Глубины небольшие, порядка 35 м. Я серьёзно опасался за волну, что тащится с глубины. Но её не приключилось. Видимо, шельф обширный и водная поверхность успевает сгладится. Заботой меньше. Зато береговая навигация подкинула хлопот. Из трёх маяков виден был лишь один. Имейте ввиду, мыс низкий, линии берега в потёмках не видать. Мелей на поверхности тоже. А они есть! Луна, единственная моя помощница в ночи, исправно озаряла пространство акватории, успокаивая своим чистым сиянием.

Пока нёс вахту, пробовал сэйлить, но как только ставил паруса, гасил мотор, ветер предательски заходил спереди, а лодку, при этом, начинало уводить с курса под него. Оптимальным так и остался моторинг под одним гротом.

На утро нам осталось пройти каких-то 120 миль. Потихоньку углубляясь в пролив, всё же удалось прокатиться на чистых парусах несколько утренних часов. Успех! Пол дня подходили к гряде островов, что торчат посреди пролива и разделяют акваторию на океанскую (широкая западная часть) и морскую (Яванское море, восточная часть - горловина). Утром заставил себя окунуться (вода тут оказалась потеплее предыдущей). Крайний заход - Индийский, до свидания! За островами, один из которых, знаменитый Кракатау, всё должно радикально измениться: климат, картинка. А самое главное, появится устойчивый интернет до самого финиша! Оптимизм добавляет настроения! Жизнь-то налаживается!)))



Паданг, порт Байлур.


С рассветом 26-го, неплохо отоспавшись, начинаем сниматься с якоря. Сразу проблемы: движок, накормленный грязной соляркой чихает и глохнет дважды. С третьей попытки дали газку - затарахтел. Но проблемы продолжаются. Начинаю поднимать якорь: лебёдка тянет всего 10 см цепи и благополучно умолкает. При этом выбивает предохранитель. Меняем, но проблема не решается. Либо мотор, либо контактор, либо… Выбрали вручную, причём видно, что система не родная и рукоять не вертит барабан как хотелось бы. Просто взяли и вытянули всю цепь ручками, а потом спихнули в цепной ящик. Привет от чартерной компании, а мы теперь без якоринга.


За день и ночь проскочили положенные 120 миль. По пути вновь пересекли экватор, уже с севера на юг и вновь, как и в самом начале нашего путешествия, оказались в зиме. Отметил событие скромно: помочив ноги и руки, стал дважды экваторопересекателем.
Ранним утром подошли к Падангу. Чуть южнее города - порт Байлур в одноимённой бухте. Подходы сложны. Со всех сторон бухту окружают мели и мелкие острова. Часть из них со знаками, но другая - нет. Мол и так разглядите, если очень хочется. Заходили с глубин по сложной траектории. И, вот, наконец, сам порт и его акватория. Не очень тут суетно, но один катерок шныряет по-деловому. На нём два пацана. Подошли к нам, показали, где можно повиснуть на муринге (хоть не якорь!).
Спросили что-как, предложили услуги. Оказывается папа одного из них - большой портовый чиновник. Вот такой быстрый семейный сервис! Кстати, я раз десять по рации запрашивал порт - никакой реакции. Ну, хоть эти помогают. Высаживаем кэпа на берег с помощью наших новых помощников. Он встречается с немцем и суетится с оформлением. Теперь должно быть всё легально. А мы пока ждём на лодке. Опять же, с помощью шустрых ребятишек, заправляемся топливом и водой. Осталось лишь пополнить провиант и найти мне какую-то альтернативу для выхода в интернет. Жаль, сам не могу поехать, кэп на берегу, и немец уже везёт его в городской магазин.

Ну вот, самый сложный и самый долгий участок пути от Мальдив до берегов Индонезии пройден. Пересчитал маршрут по факту прохождения (а не пилотной прокладке). От мальдивского острова Ган до Паданга нами пройдено 1750 миль! Немало, утомительно (честно), местами напряжно. Но мы это сделали!!!

Остаётся участок от Паданга до Джакарты, порядка 600 миль. Если бежать на моторчике в прежнем темпе, то дней на пять. Думаю, солярки, с нашей экономией, вполне может хватить хотя бы на ⅔ этого пути. Треть, надеюсь, словим где-нибудь попутного.





Раньше сядешь, раньше... нет, не так!

Немец, Маркус, новоиспечёный хозяин лодки, оказался весьма дружелюбным и разговорчивым. За 20 лет проживания в Индонезии он, похоже, растратил всю немецкую педантичность. А может и не обладал ей вовсе, потому и смылся на пмж из европейского сахарного рая в суетливые, знойные юго-восточные дали. Он бегло разговаривал с нами на английском, с местными на родном, и не выражал абсолютно никаких претензий по поводу всего, что происходило на лодке.

После нескольких часов ожидания, он привёз кэпа с кучей еды и небольшим дешёвым гаджетом для меня. Скромного размерчика планшетофон малоизвестного китайского брэнда обладал самыми примитивными характеристиками, но имел два слота сим карт, забавную встроенную антенку для аналогового тв и комплектовался наушниками под радио. Интересное решение. Самое сладкое во всём этом была цена: 43 евро. С нескрываемым азартом принялся настраивать и подключаться. Про 4G даже не мечтайте, максимум 3. Интерфейс не мульти, но русскую раскладку клавы нашёл. Он легко определил сеть и запустил меня на просторы интернета. Оперативки мизер, так что тяжёлые сайты со скрипом. Экран не блистал разрешением, непривычно после моей соньки х-перии. Но мне лишь бы связь и… Тут я понимаю всю хитрость современных общалок. Мессенджер и вотсап завязаны не только на аккаунтах, но ещё крепко прикручены к самим гаджетам. И в попытках поставить копии приложений на новый девайс они откровенно отказывали. Пошуршал в сети, узнал много интересного, однако, в общих чертах - те же магические пляски и эмуляции. Опять облом. Ну хоть почта работает независимо… Помянул добрым словом скайп и асю. Как просто было! Мухи отдельно от котлет)))

Но не всё быть слошной невезухе. В слабой надежде сделал раздатку с новой планшетки на старую и, о чудо, получилось!!! Т.е. я могу спокойненько юзать все общалки, залезать в дебри сайтов и просто плавать в знакомом интерфейсе, через это небольшое переходное звено. Ну, в таком случае, 43 евро потрачены не впустую! Ещё в плюс добавим то обстоятельство, что старый планшет не весь сошёл с ума, вай-фай он всё же ловит, просто не любовь к яблокам, и, надеюсь, местным симкам. По возвращению проверю второй вывод.

В течение всего одной половины дня и наших индонезийских помощников мы ухитрились сделать практически всё (заправится водой, топливом, провиантом), но только не главное: растаможиться и зарегестрировать лодку. Антон, так звали местного парнишку, у кого папа портовый чиновник, приезжал, забирал от нас немца, возил его куда-то, затем вновь возвращал на лодку. Пока длилась катавасия, успел перекусить купленным кэпом фастфудом - здоровенной порцией риса с курой, капустой и чего-то ещё. Не сильно солёной, но дико острой. Ел как мыши кактус… рыдая.

По возвращению Маркуса, выяснилось, что оформление в Паданге может затянуться на день-два. А миграционная служба уже закрыла лавочку. И ему лично посоветовала не париться, а спокойно оформить лодку в Джакарте, заодно и въёзд в страну экипажу. В таком раскладе мы, оставаясь в роли нелегалов на весь остаток пути, сверив прогноз, решаем бежать туда прям сразу, в ночь. Раньше выйдешь, раньше будешь.

С немцем попрощались, предварительно оговорив примерные сроки прихода и даже возможные даты билетов на родину, снялись с муринга и поскакали.

28.07.2018    06:30

От Синабанга до Паданга.

Два следующих дня (24 и 25.07) постоянного моторинга вдоль островов Ньяс и Пиньи запомнились тремя основными моментами: рыбацкими сетями, бревнами и, самым для меня пренеприятнейшим: планшет наотрез отказался ловить интернет.


На рыбацкие сети мы ухитрились наскочить ещё утром, на подходе к Ньясу. Представьте акваторию, в 60 миль от острова до острова, периодически проходящие грузовые суда и маленькая лодчушка с рыбаком, перегораживающая поперёк дистанцию в пол километра. Ловят летучих рыб, потому сети тонкие, и стоят у поверхности. С краёв обычно выставляют два буйка с красными (и красно-желтыми) флажками. Но этот, видать, не успел. Буй был у нас слева и охрененно шифровался в лучах восходящего солнца. Сам же рыбак тусил в трёхстах метрах правее. Благо, не долго мы его тащили, не более минуты-две. Но он реально поднапряг. Узрев ситуацию, что у нас за кормой расходится сеть, остановились, пока та ещё висела на киле. Попробовали задний ход - не лучший вариант, лодку крутит и сеть затягивает под винт. Быстро сообразив, глушим полностью и достаём маски. Вот и рыбак подоспел, сделав ещё один виток сети вокруг лодки. Орём, чтоб не дёргался, мол, сами скинем. Он нам нож показывает - режьте. Пока не хотим ничего портить, ныряем, осматриваем. Сеть протянулась через киль и немного её на винте (видимо когда пробовали задний ход). Благо, всего пара витков, в дейдвуд не полезла. По очереди с Денисом ныряем, высвобождаем лодку. Резать ничего не пришлось, но с винта снимали уже лохмотья. Освободившись, подныриваю для контрольной оценки состояния винта и вала. Вроде ок. Киль чист, перо руля тоже. Воздух в лёгких прижимает меня к днищу лодки, а оно полно безбилетников. Какие-то водоросли соплями, ракушки (хорошо, что ещё мелкие). Для извлечения себя оттуда без царапин отпихиваю нависшее днище руками и выныриваю. Вот, заодно искупался! Благо погода хорошая и тихо, а если б ветер?..

Второй капкан успели заметить. Ситуация - стоит один буй. Второй: за хрен сколько и в какой стороне. Его в бинокль не сразу различишь. С этой сетью повезло: рыбак примчался под борт и замахал руками куда нужно отвернуть. Затем долгих 7 минут он ехал параллельно, аккурат до второго буя, а уже после ломанулся в сторону отгонять стаю дельфинов, приплывших попировать за его счёт. Вот такие нюансы движения вдоль индонезийских берегов.

Вторая неприятность - плавающий лес. Нет, это не три-четыре бамбуковые палки, это целые брёвна и коряги невесть откуда взявшиеся уже на участке шельфа перед островом Пиньи. И в этом плане нам просто несказанно повезло. Одна дубина таранила ночью, на смене денисовой и моей вахт. Почувствовали вибрацию вдоль корпуса и рывок. Думаю, её протащило под днищем и долбануло по перу руля. Винт не пострадал, мотор режим свой сохранил. 2 секунды ночного напряга. Но лодка продолжила двигаться в прежнем темпе. Для проверки и успокоения, снял с автопилота и покрутил руль. Работает, отзывчивость стандартная. Выдох. Остаток ночи ничего больше “под колеса” не лезло. Зато с рассветом Андрей ехал по минному полю, то и дело уворачиваясь от здоровенных брёвен и коряг. Откуда смыло - хрен знает! Три часа продирались, и опять же, счастье, что посветлу!

Ну и крайний швах, самый обидный для меня и болезненный. Симки, купленные в Синабанге на острове Симелу, успешно заработали у всех, кроме меня. Только ближе к полудню, когда шли вдоль Ньяса с намерением заглянуть в один городишко Гунунгситоли (за правильность произношения не ручаюсь), я выяснил, что дело не в карте, а в гаджете. Все последующие танцы с бубнами проблему никак не решили. Оператора я вижу, а интернет не запускается. Раздача с андрюхиного айпада через вай-фай тоже не происходила. Раздающего вижу, но попытка подключения повисает на получении IP-адреса. Я не силён в этих технологиях, так что, оставшись без связи терплю до Паданга. Городишко на Ньясе, куда зашли за: а)доп. едой, б)бухлом для Анрюхи - очередной шанхай, где толковых магазов с гаджетами Андрюха просто не нашёл. Он единственный сходил на берег с помощью местных рыбаков. А мы ждали его тихо дрейфуя в бухте. Своей цели он достиг…

Ночь и весь следующий день шли к острову Пиньи. Там встали под восточным берегом на ночёвку, ибо смысл заявляться раньше 27-го числа в Паданг отсутствовал. Немец, новый хозяин лодки, ждал нас там не ранее этого дня. До Паданга от места стоянки примерно 120 миль. Ровно сутки пути с плановой скоростью моторинга 5 узлов. Как раз!

Надеюсь на Паданг: большой город, будет время, пока нас оформляют и в магазины всё равно ломанёмся. Может прикуплю что-нибудь для связи. После 2,5 недель скитаний особенно начинаешь ценить возможности интернета!


25.07.2018   19:50

Здравствуй, земля!


23-е июля. С вахты поспал немного, пару часиков. Уж очень хотелось увидеть землю, которая маячила по левому борту совсем близко. Приятное чувство! Вот так вновь ощущаешь, что кроме воды кругом, есть твердь и она сейчас предстаёт перед глазами.

Утренний моцион никто не отменял: держась за лесенку искупался, почувстовав, как поменялся цвет и характер воды. Она стала более зеленоватой и, как показалось, более солёной. Лодка спокойно ползла под мотором 4,5 узла, и я даже не стал притормаживать. Денис страховал, ежели что.

Пока огибали южную часть с интересом разглядывали мангровые заросли, густую береговую растительность и мощный прибой в паре мест. Дно под нами было неровным. Чувствовалось, по мере продвижения за мыс, как плавные океанские волны вдруг становились больше, подбрасывая лодку высоко вверх, и плавно, но быстро опуская в ложбину, откуда не видать ровным счётом ничего.


А необходимость наблюдения присутствовала: вокруг шныряли мелкие рыбацкие лодчушки. К парочке таких подошли ближе, показав канистру и крича: где найти дизель. Глупо конечно, ведь местные рыбаки - тёмная деревня - лишь махали нам, соглашаясь на всё ввиду полного непонимания. То ж, едем дальше! Влили в бак последнюю канистру. Расчёты, забегая вперёд, оказались настолько ошибочны в лучшую сторону, что по приходу у нас ещё оставалось литров 35! Либо, отмечая расход, мы довольно хорошо округляли, либо канистры, что покупались на Сейшелах, имели ёмкость не 20, а 25 литров. Либо и то, и другое в совокупности. В любом случае, на остатках пройти сразу до Паданга нам всё одно не светило, так что заход на Симелу (или Симелуэ, как трактует вики) мы собирались делать весьма своевременно. И результат оказался вполне удачным.


В бухту городка Синабанг входили в районе четырёх дня по корабельным. На самом деле, в Индонезии на час больше. Пока решили не переводить время, дабы не ломать структуру вахт. На удивление отменная навигационная обстановка с кучей входных, кромочных знаков, вех на опасностях. Новеньких, будто недавно расставленных! Шли по ним, наблюдая буквально рядом мелкие скалки и островки. Мой и андрюхин навиониксы, в то же время, рисовали трэки аккурат через сушу. У кэпа была дублирующая, гарминовская прога. Вот она оказалась более правдивой. Имейте ввиду, подтверждаю подсказки других посвящённых: электронные карты индонезийских берегов беспощадно врут. Даже имея хорошо расставленную и действующую навигационную систему, ночью в такую бухту лезть, согласуясь с электроникой было бы делом рискованным.


Сама бухта вдавалась глубоко в береговую черту, напоминая чем-то фьорд, только тропический. В самом конце виднелись нагромождения построек, купола мечетей, деревянные пирсы, ангары, бараки, дома. Береговые постройки неаккуратные, вываливающиеся к воде как попало. Обшитые наспех серым непонятно чем. Настоящая юго-восточная аутентика! Вид мечетей Андрею не понравился с самого начала. Опять не будет пива и виски…

Медленно продвигаясь, шарим вооруженными биноклем глазами. Справа по курсу - нечто напоминающее низкий плавучий причал, на котором стояли синие бочки, рыбацкая утварь да пара человек. Решаем подойти, хотя дальше и левее видели более опрятный причал и три здоровенные цистерны-хранилища на берегу. Там же, но чуть ближе, стоял военный катерок. Видимо - местный кост гард.

Приблизившись, понимаем, что причал - не причал, а деревянные мостки на воде, плавающие на тех самых пластиковых бочках, что стояли на них же. Похоже - медийная ферма. За ней - дебаркадер, на котором виднелись поддоны с водой, шланги, сети. Люди с дебаркадера приветливо и зазывно махали нам руками. Показав им канистру, замахали активнее. Ну, значит будем швартоваться. Совет дня: никогда не слушай местных аборигенов. Пытаемся встать как они советуют - чуть не налетаем на растянутые под водой канаты. Разворачиваемся, поджимаемся к мосткам бортом, практически утыкаясь носом в поперечный настил. Благо, тот низкий и мягкий. Местный помогает принять швартов, подтянуть лодку. Приехали, здравствуй земля!

Скажу заранее, чтобы было понятно. Мы шли с Мальдив и наш порт входа - Паданг. Там должны таможиться. А пока, мы форменные нелегалы! Имеем в кармане документы без индонезийских въездных штампов, а также, в теории, законы мировой морской практики, сведённые в конвенцию морского права: мол, тра-та-та, в случае поломок и острой нехватки чего-либо, любое судно имеет право зайти/укрыться в ближайшем порту/бухте. Без схода и разбредания по берегу. В срок до 24 часов или по согласованию. Ок, но про близкие контакты с местным населением вроде ничего не сказано. А они уже состоялись и, пришвартовавшись, начинаем диалог языком мимики и жестов про топливо, еду и интернет. Последнее, кстати, кажется нелепым, но на деле каждый местный оборванец, вылезший посмотреть на стоящую у их воображаемого пирса белоснежную яхту, был вооружён смартфоном.

В итоге: слово “дизель” они не поняли, зато прекрасно поняли слово “солар”. Приглашают посмотреть. Я схожу с баклажками и иду договариваться, а Денис выходит на поиски пропитания. Действительно – солярка, но с густым коричневым оттенком, и нездоровым запахом. Веду длинные переговоры с их боссом по поводу цены и количества. Замечу, денег местных у нас нет. Предлагаю евро. Вот тут босс лезет в интернет за курсом и готов взять валюту - хорошо! Сходимся на 150 евро за 217 литров (у них две железные 200 литровки стояли поодаль). Начинаю процесс перекачки, состоящий из набора в наши канистры и слива в бак лодки из канистр. Процесс затягивается и я весь в солярке. Надеюсь, мои боевые, прошедшие Эритрею, бело-жёлтые серфовые шорты будут в состоянии отстираться. Меж тем вечереет. Денис кое-что смог купить, хотя, с его слов, выходить на улицу было стремновато: в городке полно полицейских. Да и многие магазы уже не работали. Самое главное - он раздобыл симки с интернетом по 8 евро за 8 гига. Позитив!))) Ехать вдоль берега Индонезии уже будет не так скучно!

К самому концу процесса заправки к лодке подходит парень в камуфляже. Ну да, конечно, нас трудно не заметить - единственная яхта в бухте!))) Он представлялся Андрею, потому я не очень хорошо понимал, но вроде бы - сотрудник кост-гарда с того самого катера, о котором я говорил выше. Весьма любезен и непосредственен: он выяснил кто мы и откуда, при этом совсем не производя впечатления строгого чиновника при исполнении. Попросился на борт, попросил паспорта. Ну, думаю, попали… ан нет, аккуратно перефотографировал их и мальдивские штампы. Щёлкнул и тут же отослал куда-то: крю лист, мальдивский транзит лог, где указан порт достижения Паданг, и даже электронную версию документов на лодку (прямо с андрюхиного планшета, живьём не было). При этом всё время улыбался, чётко понимая, откуда мы и куда, зачем здесь, и как мне показалось, искренне удивляясь и неподдельно сочувствуя, пока мы пели ему песни про тягости океанских скитаний, необходимость нашего тут внепланового появления. Для пущей убедительности, я даже показал наш трэк от Мальдив. Весь маршрут писал нонстопом и это оказалось вполне нелишним. Он сфоткал трэк, и никаких противных вопросов не задал. ЕГО ВСЁ УСТРАИВАЛО!!! Далее, в ходе совершенно непринуждённой беседы, мне показалось, что он не имел ничего против, если мы тут останемся на ночь. Но Андрей решил (думаю, разумно), что надо рвать когти. Тем более, что на другом попутном острове, со слов местных, с алкоголем всё в порядке ;) Ну, мы, типа, собрались уже, а парнишка всё ещё сидел развалившись в кокпите, как у себя дома. Денис попросил сигарету. Тот как-то даже спохватившись, что сам забыл предложить, выложил на стол пачку. Мол, угощайтесь, покурим сейчас, посидим… Честно скажу, нам было немного неловко и стрёмно, но пришлось попросить покинуть борт, ввиду нашего незамедлительного отхода. Он не обиделся, видом показывая, что извиняется, и также непринуждённо сошёл на понтоны.

“Вот это сервис! Вот это настоящее азиатское дружелюбие”,- подумали мы, уматывая поскорее из бухты. Было уже темно, но огни знаков хорошо показывали фарватер выхода, да и обратно идти по свежей памяти как-то сподручнее.

Выдохнули, как только лодка легла на курс. Цели и задачи достигнуты!

Глобальные: мы добрались до Индонезийского берега, перескочили через океан. Теперь путь до самой Джакарты будет проходить в пределах 50 миль от Суматры, вблизи подобных этому больших и малых островов. Локальные: залились топливом под завязь, осознав, что ещё и сэкономили. Можно моторить хоть всю дорогу, чётко планируя дату захода в Паданг, где нас ожидает владелец лодки. Разжились интернетом. Правда, моя симка по непонятным причинам не заработала. Решить проблему пока не могу. Мы отскочили от острова за пределы действия их слабеньких ретрансляторов, а к следующему подберёмся не ранее полудня следующего дня. Но главное: послали вести родным.

Сейчас ночь, моя вахта. Паруса убраны, возиться с перестройкой нет нужды. Моторим на хорошей скорости. Рыбаков объехали. Погода благоприятная. Звёзды, Луна катится за горизонт. Несёмся на юг, опять к экватору. Следующая по курсу достопримечательность: остров Ниас (или Ньяс, что более похоже на индонезийское).

24.07.2018 01:30

Облака.
Два следующих дня подхода к Симелу, 21 и 22.07 оказались настоящей пыткой. Ветер не поддерживал, нас в стремлении поскорее увидеть землю. Тело, запертое пространством лодки, медленно тащилось по бесконечному полю воды, но душа уже забегала за горизонт в поисках суши. Очередной разрыв шаблона, заполняемый тревогой по поводу нехватки топлива. По расчётам, реально недоставало каких-то двадцати литров, для благополучного моторинга всю оставшуюся часть пути. Ввиду чего мы вынуждены ловить каждый лёгкий вздох океана, в попытке подскочить на дармовой энергии как можно ближе. Ветер 6 -7 узлов это 3,5 - 4 узла нашей скорости. Неплохой результат эффективности, но уж слишком медленный для нас. Планы добраться к вечеру воскресения таяли на глазах.


Зато праздных разговоров про дешёвую, вкусную и разнообразную азиатскую еду, про возможность разжиться интернетом на последующий отрезок пути, про отзывчивость месного населения и тому подобное, прибавлялось с каждым часом. Посмотрим, как там будет на деле. Ведь мы вынуждены подходить к берегу по острой необходимости, но при этом, порт входа у нас числится Паданг. Надеюсь, индонезийские власти более лояльны и информированны в области морского права, чем эритрейские (см. Путешествие на Авроре).

Пока плетёмся под парусами вновь возник интерес к рыбалке. На Мальдивах Андрей купил два новых воблера и толстенную леску, что, впрочем, не оказалось лучшим решением. Леска просто не помещалась на маленькую катушку моего антикварного спиннинга. Второй проблемой стал поводок. Поставили металлический, что я прихватил из дома. Он щучий, двойная проволока. Не выдержал упора на скорости - минус воблер. Позже, закинули просто привязав к леске без поводков. Не прошло и часа, как леску скрутило в узлы (заводное кольцо было на воблере без карабинчика). Вытащили, раскрутили, убрали нафиг. «Везёт» нам пока с рыбалкой...

Зато погода!.. Утренний океан дарит свою улыбку. Равномерное покачивание на плавных невысоких волнах, солнце не слишком яркое. Приятная, не давящая влагой, атмосфера. И никаких жоп с катаклизмами ни днём, ни ночью. Чистая идиллия для непринуждённого движения.

За такое состояние можно любить океан всем сердцем. Главное, никуда не торопиться, иметь хорошие запасы, отсутствие неисправностей и доброе здоровье. Тогда ты по настоящему начинаешь наслаждаться размеренным сэйлингом на парусной яхте.

Лодка, идущая под парусом ведёт себя совсем по другому. Тишина!.. Нет вибрации и звука работы мотора. Лишь такелаж слегка поскрипывает на ветру. Мягкость хода. Чтобы оценить, надо обязательно помоторить на каком-нибудь говночопе, а затем, поставив паруса, ощутить, как корпус плавно режет волну, словно свежую буханку хлеба. Как ровно несётся лодка, практически не качаясь, держит упор. Душу наполняет чувство легкости и спокойствия во время перемещения. Опять же, включается романтика;)))



И
з романтического и созерцательного нет ничего лучше неба в облаках! В океане наблюдение облаков - отдельная статья командного фетиша. Рассветы и закаты никогда не повторяются и сами по себе потрясающе живописны. Яркое разнообразие облаков, раскрашенных или подсвечиваемых низким солнцем словно труд десятка айвазовских. Сами облака и их многоуровневые скопления обретают, порой, узнаваемые формы. Вот облако-крокодил, дракон, морской конёк, парусник, мышь, собачка. А это похоже на сидящего космонавта. И даже было облако - танцующая женщина (видимо на волне гендерных инсинуаций). Богатство форм ограничено лишь степенью воображения ;))) Днем их формы забавны и интересны, а под вечер, особенно огромные грозовые многоэтажки, вызывают более смешанные чувства. Попадаться под такое совсем нет желания. Лишь наблюдать со стороны, как оно растёт, трансформируется. Как под ним образуется серый дождевой столб, а макушка, достигнув верхних слоёв, начинает активно смещаться совсем не туда, куда смещается нижняя, кучевая часть. Радуга на фоне таких облаков не редкость. Мы считали её счастливым знамением, мол - обойдёт стороной. И правда, такая обычно обходила.

Вот какое у нас кино. Меж тем, мы всё ближе к Индонезии: уже в 40 милях от южной оконечности острова Симелу. Вечерние перерасчёты и интерполяции вселили надежду, что горючки хватит до места пополнения. Планируем зайти в местечко Синабанг. По гугл-мапс там небольшое селение.

Самого острова пока не разглядеть. Глухая ночь. Но начали попадаться рыбаки. Их яркие прожектора видно далеко. Играю с ними в шашки, слегка корректируя курс.

23.07.2018 2:50


Утро 21 июня.


С Мальдив стартовали 10 дней назад, и всё это время болтаемся между небом и водой до горизонта в буквальном смысле. Но сегодня просто изумительное утро!

Лёгкий ветер гонит нас вперёд. Океан ровный, приглаженный. На небе где-то по краям небольшие, приветливые облачка. Солнце встало давно, просто я проснулся поздно после ночной вахты, но, вроде, выспался. Вот бы так всю дорогу - мелькает мысль в голове. Писать было бы не о чем - парирует другая! И правда, о чём можно написать по пути, когда один день похож на другой? Все они смешиваются в единую ленивую массу времени ожидания прихода в конечную точку. Глазеешь по сторонам и всё однообразно. Наш сериал “Про море” не блистал бы сюжетом, если бы ничего не менялось. Но меняется, а значит память это обязательно зафиксирует.

Из достопримечательностей океана: мусор. Прикиньте: площадь Индийского довольно огромна, правда? Но мусор, как заметил Андрюха, попадается в разы чаще, чем в Средиземке. За переход видели много мелких огрызков пенопласта, бутылок, сорванных рыбацких буйков. Один был даже очень солидным: с радиомаяком. Но подходить не рискнули. Он явно к чему-то пристёгнут под водой, и если это обрывки сети, то выпутываться из них потом не было ни малейшего желания. Ещё из водоплавующего мимо нас в разное время проплыли: один башмак, два шлёпка, пустая ржавая бочка (благо днем, а вот так если нарваться ночью…), канистра литров на 10, ещё сети с обычными буйками и куча мелкого непонятно чего разных цветов и оттенков. Мда… что-то многовато для такой акватории.

Да, по пути, мимо Шри Ланки и ближе к Малакскому, особенно ночью, видели рыбаков. Их яркие прожектора светились заревом на горизонте. Идёшь так хмурой ночью, ни единой звезды на небе. И горизонт в полумраке. Лишь на траверсе левого борта горит свет вдали, словно одинокий фонарный столб на полустанке. Полный сюрреализм, если подумать, что мы за четыре сотни миль от берега.

Были и карго. Их мало в этом районе. Но с двумя расходились аккурат ночью после того эпического шторма.

И всё же, общая картина довольно однообразна. Для меня, по крайней мере. Я люблю насыщенные пейзажи. Задний план, передний, акценты. Так что не особо фанатею долгими переходами. Но, как говориться, пока деваться некуда и приходится терпеть этот навязчивый сериал, длящийся нон стопом уже вторую неделю. Мы медленно движемся к цели и сейчас пересекаем участок под названием Кокосовый бассейн. Около двух сотен миль осталось до южного края острова Симелу. И оттуда, как уже говорил, ещё триста до Паданга. Но, главное, уже не поперёк океана.


21.07.2018  12:30


Океан поднимает ставки.


Все, кто говорят, что Индийский океан своенравен - абсолютно правы! И последующие пара суток тому доказательством. Да, мы наконец поймали долгожданный ветер, свежий, нужного направления. Тот самый, загоняющий массы тёплого влажного воздуха в Малакский пролив. Все дни, 18 - 20 июля, он несёт нас к берегам Индонезии с неплохим выполнением суточных норм (130 и 140 миль). Всё хорошо, но! Небо, при этом, облачно. Иногда пелена полностью скрывает солнце, хотя понимаю, что обманываюсь - успел спалить себе нос. Присутствуют более плотные формации, которые и дают ту самую “НО”, поскольку действуют откровенно на нервы.

В общих чертах: изменился распорядок времени “жо”. Теперь тучи стали накрывать не в полночь, а вечером. В какой-то степени хорошо: их видно мы не спим и успеваем подготовиться. Полностью убираем грот, заворачиваем стаксель до размера носового платка. Самое забавное, что накрывает ВСЕГДА на моей вахте. Вахты 3-х часовые, на троих, идут со смещением по трёхдневному циклу. Если я отстоял в один день с 15 до 18, то в следующий день вахта уже с 18 до 21. Далее с 21 до 24, но ещё через сутки предшествующая моя вахта догоняет временной диапазон 15 - 18. Короче, погода просто забавляется, подкидывая очередные свои сюрпризы именно в мою смену. Чую, пора каяться, вот только в чём?..

И всё вроде привычно: накрывает, свистит/льёт, отпускает, едем дальше. Закономерность: более одной жопы за сутки не приключается. Выйдя из непогоды уже затемно, имеем всю ночь размеренного сэйлинга. “Ок, нас устраивает”, - сказали мы 18 утром. “О’кей”, - сказал океан утром 19, и поднял ставки! День был достойным, пробежали под парусами. Уже к трём дня за кормой (как уже говорил, традиция!) начинает рисоваться и очень активно догонять очередная тёмная материя. Догонять так лихо, что еле успеваем приготовиться. Традиционно днём разложен бимини (тент от солнца на каркасе). К вечеру, обычно, сворачивает от греха. Но тут вроде день, протупили… Так вот туча имеет свои границы, но слишком низка и сурова. Когда она подошла под самую корму, было отчётливо видно, как под ней меняется ветровой режим: вода буквально кипела от порывов, вылетающих изнутри, из сплошной серой массы дождя. Накатило очень резко. Анемометр, взвизнув, показал перепад скорости за минуту с 10 до 37 узлов. Нас накрывает настоящий шквал. Скорость ветра растёт и далее, но глянуть не всегда получается: я - автопилот. Ветер такой силы, что тяжёлые капли дождя, смешанные с морскими брызгами метёт строго в горизонтальном направлении. Волна пригладилась, её просто жмёт напором. Но сила ветра неумолимо растёт. Бимини пошёл в отрыв в буквальном смысле. Неимоверными усилиями складываем его (он укладывается назад к корме, а ветер как раз оттуда. Заодно заваливаем и спрейхуд, ибо он не только ходит ходуном, но сам как дополнительный парус, из-за чего лодку пару раз брочит и разворачивает так, что я не могу отыграть рулём. Благо движок запущен. Врубаю газ и вывожу лодку в положение “по ветру”. В эти минуты чувствуется вся мощь шквала. Лодка даже под рангоутом, с метровым клочком стакселя уходит в дикий крен. Ору вниз, чтобы держали кастрюлю. Забавно, но прям перед началом этого ада Андрюха затеял варить рагу. Ситуация, реализуемая в голове настолько абсурдная: вот, с наружи, просто пиз@%ц и борьба за жизнь, а внутри - рагу варится. Да и повар орёт в ответ - держи ровнее. А нам с Денисом ветер уже (смело за сорокет) сечёт спины дождём так, что вода просачивается через водоотталкивающую пропитку. Я мокрый до нитки. Кручу руль, стараясь лишь удерживать лодку вдоль ветра, ибо куда-то ехать нет абсолютно никаких шансов. Лодка медленно скользит, не очень-то разгоняясь, что меня озадачивает. Начинаю тихо стучать зубами и, передав управление Денису, ухожу вниз переодеваться. Внизу - другая жизнь! Андрюха в шортах и в мыле. Жарко и душно - всё задраено. Стоит с поварёшкой у плиты, колдует. Музыка играет из колонок, причём классическая… Одев непромоканцы посёрьезнее, вновь лезу наружу, в преисподню. А там ничего не меняется к лучшему. Только хуже: к шквалу и параллельному ливню добавляется высокая волна. Хотя, вероятно и не очень, но метра четыре - пять, думаю, попадались. Верю и надеюсь лишь на одно: это не циклонический ураган, а локальный штормовой шквал. И хрень сия имеет свои пределы.

Мракобесие затягивается надолго. Лишь к сумеркам ветер стихает до 25 узлов и автопилот, наконец, чётко цепляет курс: полный бакштаг. Начинаем пытаться улизнуть в сторону. Но какую? Вправо, как подворачивает ветер, неудобно, волна повёрнута и нас без грота всё больше раскачивает. Отваливаю радикально влево со сменой галса. Теперь лучше. По крайней мере по волне…

Полностью выбраться из тучи, как мне представилось, не удалось. Просто облачность чуть поднялась, дождь прекратился, а ветер задул вновь с нужного направления и с нужной силой. Добавили стакселя, грот поднимать не стали, всю ночь шли в данном режиме. Двигаться так вполне можно, тем более, если ветер под корму и летишь по волне. Единственное неудобство: качает, когда набегает откуда-то боковая зыбь.

В совокупности, шквал трепал нас 4 часа, ещё пару часов просто штормило. Это была самая мощная хрень за весь трансокеанский переход. Поверьте, видеть такое по телевизору, или даже сквозь иллюминатор какого-нибудь здорового лайнера - одно, а ощущать на себе, стоя на открытой палубе 14 метровой пластиковой лодки - совсем другое. Честно: было неуютно и было немного боязно.

Следующий день, 20 июля - без особых хлопот. Из ущерба от шквала: подрыв тряпки бимини длиной где-то 10 см (вовремя мы его упаковали). Я решил эту проблему с помощью ниток с иголкой за 15 минут. Такелаж, паруса, навигационные огни и электропроводка - норм! Из дельного ничего не оторвалось и не улетело. Здоровье тоже в порядке. И рагу удалось на славу.

Вечером вновь собралась синя-туча по правому борту и начала стремительное путешествие в нашу сторону, аккурат под мою вечернюю вахту. Вновь приготовились, как бойцы в окопе. Но, она лишь попугала короткими плевками до 30 узлов и ленивым дождиком. Больше всего удивило полное отсутствие ветра, как только пятиминутка порывов улеглась. Выдохнули и напряглись уже по другому поводу: нет ветра, а на моторе мы оставшиеся 250 миль до берега не добежим. Но пока приходится моторить. Так и идём ночью с переменным преимуществом: сэйлинг, пока раздувает, и моторинг, как только стихает менее 5 узлов. План у нас немного поменялся. До Паданга ещё около 500 миль. Без солярки мы это плечо не осилим (тарахтеть на зарядку аккумуляторов приходится ежедневно). Так что идём к ближайшей суше (индонезийскому осторову Симелу). Там клянчим топливо и оттуда чистым моторингом бежим дистанцию порядка 300 миль до Паданга. Надеюсь, заодно, воспользуюсь роумингом, пошлю смс родным, о том, что самый нудный отрезок перегона - трансокеанский - завершён. Далее — чистая каботажка.

12.07.2018 04:30

Profile

PaparazzO
paparazzofoto
Sergey a.k.a. PaparazzO

Latest Month

October 2018
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner