?

Log in

No account? Create an account

Паданг, порт Байлур.


С рассветом 26-го, неплохо отоспавшись, начинаем сниматься с якоря. Сразу проблемы: движок, накормленный грязной соляркой чихает и глохнет дважды. С третьей попытки дали газку - затарахтел. Но проблемы продолжаются. Начинаю поднимать якорь: лебёдка тянет всего 10 см цепи и благополучно умолкает. При этом выбивает предохранитель. Меняем, но проблема не решается. Либо мотор, либо контактор, либо… Выбрали вручную, причём видно, что система не родная и рукоять не вертит барабан как хотелось бы. Просто взяли и вытянули всю цепь ручками, а потом спихнули в цепной ящик. Привет от чартерной компании, а мы теперь без якоринга.


За день и ночь проскочили положенные 120 миль. По пути вновь пересекли экватор, уже с севера на юг и вновь, как и в самом начале нашего путешествия, оказались в зиме. Отметил событие скромно: помочив ноги и руки, стал дважды экваторопересекателем.
Ранним утром подошли к Падангу. Чуть южнее города - порт Байлур в одноимённой бухте. Подходы сложны. Со всех сторон бухту окружают мели и мелкие острова. Часть из них со знаками, но другая - нет. Мол и так разглядите, если очень хочется. Заходили с глубин по сложной траектории. И, вот, наконец, сам порт и его акватория. Не очень тут суетно, но один катерок шныряет по-деловому. На нём два пацана. Подошли к нам, показали, где можно повиснуть на муринге (хоть не якорь!).
Спросили что-как, предложили услуги. Оказывается папа одного из них - большой портовый чиновник. Вот такой быстрый семейный сервис! Кстати, я раз десять по рации запрашивал порт - никакой реакции. Ну, хоть эти помогают. Высаживаем кэпа на берег с помощью наших новых помощников. Он встречается с немцем и суетится с оформлением. Теперь должно быть всё легально. А мы пока ждём на лодке. Опять же, с помощью шустрых ребятишек, заправляемся топливом и водой. Осталось лишь пополнить провиант и найти мне какую-то альтернативу для выхода в интернет. Жаль, сам не могу поехать, кэп на берегу, и немец уже везёт его в городской магазин.

Ну вот, самый сложный и самый долгий участок пути от Мальдив до берегов Индонезии пройден. Пересчитал маршрут по факту прохождения (а не пилотной прокладке). От мальдивского острова Ган до Паданга нами пройдено 1750 миль! Немало, утомительно (честно), местами напряжно. Но мы это сделали!!!

Остаётся участок от Паданга до Джакарты, порядка 600 миль. Если бежать на моторчике в прежнем темпе, то дней на пять. Думаю, солярки, с нашей экономией, вполне может хватить хотя бы на ⅔ этого пути. Треть, надеюсь, словим где-нибудь попутного.





Раньше сядешь, раньше... нет, не так!

Немец, Маркус, новоиспечёный хозяин лодки, оказался весьма дружелюбным и разговорчивым. За 20 лет проживания в Индонезии он, похоже, растратил всю немецкую педантичность. А может и не обладал ей вовсе, потому и смылся на пмж из европейского сахарного рая в суетливые, знойные юго-восточные дали. Он бегло разговаривал с нами на английском, с местными на родном, и не выражал абсолютно никаких претензий по поводу всего, что происходило на лодке.

После нескольких часов ожидания, он привёз кэпа с кучей еды и небольшим дешёвым гаджетом для меня. Скромного размерчика планшетофон малоизвестного китайского брэнда обладал самыми примитивными характеристиками, но имел два слота сим карт, забавную встроенную антенку для аналогового тв и комплектовался наушниками под радио. Интересное решение. Самое сладкое во всём этом была цена: 43 евро. С нескрываемым азартом принялся настраивать и подключаться. Про 4G даже не мечтайте, максимум 3. Интерфейс не мульти, но русскую раскладку клавы нашёл. Он легко определил сеть и запустил меня на просторы интернета. Оперативки мизер, так что тяжёлые сайты со скрипом. Экран не блистал разрешением, непривычно после моей соньки х-перии. Но мне лишь бы связь и… Тут я понимаю всю хитрость современных общалок. Мессенджер и вотсап завязаны не только на аккаунтах, но ещё крепко прикручены к самим гаджетам. И в попытках поставить копии приложений на новый девайс они откровенно отказывали. Пошуршал в сети, узнал много интересного, однако, в общих чертах - те же магические пляски и эмуляции. Опять облом. Ну хоть почта работает независимо… Помянул добрым словом скайп и асю. Как просто было! Мухи отдельно от котлет)))

Но не всё быть слошной невезухе. В слабой надежде сделал раздатку с новой планшетки на старую и, о чудо, получилось!!! Т.е. я могу спокойненько юзать все общалки, залезать в дебри сайтов и просто плавать в знакомом интерфейсе, через это небольшое переходное звено. Ну, в таком случае, 43 евро потрачены не впустую! Ещё в плюс добавим то обстоятельство, что старый планшет не весь сошёл с ума, вай-фай он всё же ловит, просто не любовь к яблокам, и, надеюсь, местным симкам. По возвращению проверю второй вывод.

В течение всего одной половины дня и наших индонезийских помощников мы ухитрились сделать практически всё (заправится водой, топливом, провиантом), но только не главное: растаможиться и зарегестрировать лодку. Антон, так звали местного парнишку, у кого папа портовый чиновник, приезжал, забирал от нас немца, возил его куда-то, затем вновь возвращал на лодку. Пока длилась катавасия, успел перекусить купленным кэпом фастфудом - здоровенной порцией риса с курой, капустой и чего-то ещё. Не сильно солёной, но дико острой. Ел как мыши кактус… рыдая.

По возвращению Маркуса, выяснилось, что оформление в Паданге может затянуться на день-два. А миграционная служба уже закрыла лавочку. И ему лично посоветовала не париться, а спокойно оформить лодку в Джакарте, заодно и въёзд в страну экипажу. В таком раскладе мы, оставаясь в роли нелегалов на весь остаток пути, сверив прогноз, решаем бежать туда прям сразу, в ночь. Раньше выйдешь, раньше будешь.

С немцем попрощались, предварительно оговорив примерные сроки прихода и даже возможные даты билетов на родину, снялись с муринга и поскакали.

28.07.2018    06:30

От Синабанга до Паданга.

Два следующих дня (24 и 25.07) постоянного моторинга вдоль островов Ньяс и Пиньи запомнились тремя основными моментами: рыбацкими сетями, бревнами и, самым для меня пренеприятнейшим: планшет наотрез отказался ловить интернет.


На рыбацкие сети мы ухитрились наскочить ещё утром, на подходе к Ньясу. Представьте акваторию, в 60 миль от острова до острова, периодически проходящие грузовые суда и маленькая лодчушка с рыбаком, перегораживающая поперёк дистанцию в пол километра. Ловят летучих рыб, потому сети тонкие, и стоят у поверхности. С краёв обычно выставляют два буйка с красными (и красно-желтыми) флажками. Но этот, видать, не успел. Буй был у нас слева и охрененно шифровался в лучах восходящего солнца. Сам же рыбак тусил в трёхстах метрах правее. Благо, не долго мы его тащили, не более минуты-две. Но он реально поднапряг. Узрев ситуацию, что у нас за кормой расходится сеть, остановились, пока та ещё висела на киле. Попробовали задний ход - не лучший вариант, лодку крутит и сеть затягивает под винт. Быстро сообразив, глушим полностью и достаём маски. Вот и рыбак подоспел, сделав ещё один виток сети вокруг лодки. Орём, чтоб не дёргался, мол, сами скинем. Он нам нож показывает - режьте. Пока не хотим ничего портить, ныряем, осматриваем. Сеть протянулась через киль и немного её на винте (видимо когда пробовали задний ход). Благо, всего пара витков, в дейдвуд не полезла. По очереди с Денисом ныряем, высвобождаем лодку. Резать ничего не пришлось, но с винта снимали уже лохмотья. Освободившись, подныриваю для контрольной оценки состояния винта и вала. Вроде ок. Киль чист, перо руля тоже. Воздух в лёгких прижимает меня к днищу лодки, а оно полно безбилетников. Какие-то водоросли соплями, ракушки (хорошо, что ещё мелкие). Для извлечения себя оттуда без царапин отпихиваю нависшее днище руками и выныриваю. Вот, заодно искупался! Благо погода хорошая и тихо, а если б ветер?..

Второй капкан успели заметить. Ситуация - стоит один буй. Второй: за хрен сколько и в какой стороне. Его в бинокль не сразу различишь. С этой сетью повезло: рыбак примчался под борт и замахал руками куда нужно отвернуть. Затем долгих 7 минут он ехал параллельно, аккурат до второго буя, а уже после ломанулся в сторону отгонять стаю дельфинов, приплывших попировать за его счёт. Вот такие нюансы движения вдоль индонезийских берегов.

Вторая неприятность - плавающий лес. Нет, это не три-четыре бамбуковые палки, это целые брёвна и коряги невесть откуда взявшиеся уже на участке шельфа перед островом Пиньи. И в этом плане нам просто несказанно повезло. Одна дубина таранила ночью, на смене денисовой и моей вахт. Почувствовали вибрацию вдоль корпуса и рывок. Думаю, её протащило под днищем и долбануло по перу руля. Винт не пострадал, мотор режим свой сохранил. 2 секунды ночного напряга. Но лодка продолжила двигаться в прежнем темпе. Для проверки и успокоения, снял с автопилота и покрутил руль. Работает, отзывчивость стандартная. Выдох. Остаток ночи ничего больше “под колеса” не лезло. Зато с рассветом Андрей ехал по минному полю, то и дело уворачиваясь от здоровенных брёвен и коряг. Откуда смыло - хрен знает! Три часа продирались, и опять же, счастье, что посветлу!

Ну и крайний швах, самый обидный для меня и болезненный. Симки, купленные в Синабанге на острове Симелу, успешно заработали у всех, кроме меня. Только ближе к полудню, когда шли вдоль Ньяса с намерением заглянуть в один городишко Гунунгситоли (за правильность произношения не ручаюсь), я выяснил, что дело не в карте, а в гаджете. Все последующие танцы с бубнами проблему никак не решили. Оператора я вижу, а интернет не запускается. Раздача с андрюхиного айпада через вай-фай тоже не происходила. Раздающего вижу, но попытка подключения повисает на получении IP-адреса. Я не силён в этих технологиях, так что, оставшись без связи терплю до Паданга. Городишко на Ньясе, куда зашли за: а)доп. едой, б)бухлом для Анрюхи - очередной шанхай, где толковых магазов с гаджетами Андрюха просто не нашёл. Он единственный сходил на берег с помощью местных рыбаков. А мы ждали его тихо дрейфуя в бухте. Своей цели он достиг…

Ночь и весь следующий день шли к острову Пиньи. Там встали под восточным берегом на ночёвку, ибо смысл заявляться раньше 27-го числа в Паданг отсутствовал. Немец, новый хозяин лодки, ждал нас там не ранее этого дня. До Паданга от места стоянки примерно 120 миль. Ровно сутки пути с плановой скоростью моторинга 5 узлов. Как раз!

Надеюсь на Паданг: большой город, будет время, пока нас оформляют и в магазины всё равно ломанёмся. Может прикуплю что-нибудь для связи. После 2,5 недель скитаний особенно начинаешь ценить возможности интернета!


25.07.2018   19:50

Здравствуй, земля!


23-е июля. С вахты поспал немного, пару часиков. Уж очень хотелось увидеть землю, которая маячила по левому борту совсем близко. Приятное чувство! Вот так вновь ощущаешь, что кроме воды кругом, есть твердь и она сейчас предстаёт перед глазами.

Утренний моцион никто не отменял: держась за лесенку искупался, почувстовав, как поменялся цвет и характер воды. Она стала более зеленоватой и, как показалось, более солёной. Лодка спокойно ползла под мотором 4,5 узла, и я даже не стал притормаживать. Денис страховал, ежели что.

Пока огибали южную часть с интересом разглядывали мангровые заросли, густую береговую растительность и мощный прибой в паре мест. Дно под нами было неровным. Чувствовалось, по мере продвижения за мыс, как плавные океанские волны вдруг становились больше, подбрасывая лодку высоко вверх, и плавно, но быстро опуская в ложбину, откуда не видать ровным счётом ничего.


А необходимость наблюдения присутствовала: вокруг шныряли мелкие рыбацкие лодчушки. К парочке таких подошли ближе, показав канистру и крича: где найти дизель. Глупо конечно, ведь местные рыбаки - тёмная деревня - лишь махали нам, соглашаясь на всё ввиду полного непонимания. То ж, едем дальше! Влили в бак последнюю канистру. Расчёты, забегая вперёд, оказались настолько ошибочны в лучшую сторону, что по приходу у нас ещё оставалось литров 35! Либо, отмечая расход, мы довольно хорошо округляли, либо канистры, что покупались на Сейшелах, имели ёмкость не 20, а 25 литров. Либо и то, и другое в совокупности. В любом случае, на остатках пройти сразу до Паданга нам всё одно не светило, так что заход на Симелу (или Симелуэ, как трактует вики) мы собирались делать весьма своевременно. И результат оказался вполне удачным.


В бухту городка Синабанг входили в районе четырёх дня по корабельным. На самом деле, в Индонезии на час больше. Пока решили не переводить время, дабы не ломать структуру вахт. На удивление отменная навигационная обстановка с кучей входных, кромочных знаков, вех на опасностях. Новеньких, будто недавно расставленных! Шли по ним, наблюдая буквально рядом мелкие скалки и островки. Мой и андрюхин навиониксы, в то же время, рисовали трэки аккурат через сушу. У кэпа была дублирующая, гарминовская прога. Вот она оказалась более правдивой. Имейте ввиду, подтверждаю подсказки других посвящённых: электронные карты индонезийских берегов беспощадно врут. Даже имея хорошо расставленную и действующую навигационную систему, ночью в такую бухту лезть, согласуясь с электроникой было бы делом рискованным.


Сама бухта вдавалась глубоко в береговую черту, напоминая чем-то фьорд, только тропический. В самом конце виднелись нагромождения построек, купола мечетей, деревянные пирсы, ангары, бараки, дома. Береговые постройки неаккуратные, вываливающиеся к воде как попало. Обшитые наспех серым непонятно чем. Настоящая юго-восточная аутентика! Вид мечетей Андрею не понравился с самого начала. Опять не будет пива и виски…

Медленно продвигаясь, шарим вооруженными биноклем глазами. Справа по курсу - нечто напоминающее низкий плавучий причал, на котором стояли синие бочки, рыбацкая утварь да пара человек. Решаем подойти, хотя дальше и левее видели более опрятный причал и три здоровенные цистерны-хранилища на берегу. Там же, но чуть ближе, стоял военный катерок. Видимо - местный кост гард.

Приблизившись, понимаем, что причал - не причал, а деревянные мостки на воде, плавающие на тех самых пластиковых бочках, что стояли на них же. Похоже - медийная ферма. За ней - дебаркадер, на котором виднелись поддоны с водой, шланги, сети. Люди с дебаркадера приветливо и зазывно махали нам руками. Показав им канистру, замахали активнее. Ну, значит будем швартоваться. Совет дня: никогда не слушай местных аборигенов. Пытаемся встать как они советуют - чуть не налетаем на растянутые под водой канаты. Разворачиваемся, поджимаемся к мосткам бортом, практически утыкаясь носом в поперечный настил. Благо, тот низкий и мягкий. Местный помогает принять швартов, подтянуть лодку. Приехали, здравствуй земля!

Скажу заранее, чтобы было понятно. Мы шли с Мальдив и наш порт входа - Паданг. Там должны таможиться. А пока, мы форменные нелегалы! Имеем в кармане документы без индонезийских въездных штампов, а также, в теории, законы мировой морской практики, сведённые в конвенцию морского права: мол, тра-та-та, в случае поломок и острой нехватки чего-либо, любое судно имеет право зайти/укрыться в ближайшем порту/бухте. Без схода и разбредания по берегу. В срок до 24 часов или по согласованию. Ок, но про близкие контакты с местным населением вроде ничего не сказано. А они уже состоялись и, пришвартовавшись, начинаем диалог языком мимики и жестов про топливо, еду и интернет. Последнее, кстати, кажется нелепым, но на деле каждый местный оборванец, вылезший посмотреть на стоящую у их воображаемого пирса белоснежную яхту, был вооружён смартфоном.

В итоге: слово “дизель” они не поняли, зато прекрасно поняли слово “солар”. Приглашают посмотреть. Я схожу с баклажками и иду договариваться, а Денис выходит на поиски пропитания. Действительно – солярка, но с густым коричневым оттенком, и нездоровым запахом. Веду длинные переговоры с их боссом по поводу цены и количества. Замечу, денег местных у нас нет. Предлагаю евро. Вот тут босс лезет в интернет за курсом и готов взять валюту - хорошо! Сходимся на 150 евро за 217 литров (у них две железные 200 литровки стояли поодаль). Начинаю процесс перекачки, состоящий из набора в наши канистры и слива в бак лодки из канистр. Процесс затягивается и я весь в солярке. Надеюсь, мои боевые, прошедшие Эритрею, бело-жёлтые серфовые шорты будут в состоянии отстираться. Меж тем вечереет. Денис кое-что смог купить, хотя, с его слов, выходить на улицу было стремновато: в городке полно полицейских. Да и многие магазы уже не работали. Самое главное - он раздобыл симки с интернетом по 8 евро за 8 гига. Позитив!))) Ехать вдоль берега Индонезии уже будет не так скучно!

К самому концу процесса заправки к лодке подходит парень в камуфляже. Ну да, конечно, нас трудно не заметить - единственная яхта в бухте!))) Он представлялся Андрею, потому я не очень хорошо понимал, но вроде бы - сотрудник кост-гарда с того самого катера, о котором я говорил выше. Весьма любезен и непосредственен: он выяснил кто мы и откуда, при этом совсем не производя впечатления строгого чиновника при исполнении. Попросился на борт, попросил паспорта. Ну, думаю, попали… ан нет, аккуратно перефотографировал их и мальдивские штампы. Щёлкнул и тут же отослал куда-то: крю лист, мальдивский транзит лог, где указан порт достижения Паданг, и даже электронную версию документов на лодку (прямо с андрюхиного планшета, живьём не было). При этом всё время улыбался, чётко понимая, откуда мы и куда, зачем здесь, и как мне показалось, искренне удивляясь и неподдельно сочувствуя, пока мы пели ему песни про тягости океанских скитаний, необходимость нашего тут внепланового появления. Для пущей убедительности, я даже показал наш трэк от Мальдив. Весь маршрут писал нонстопом и это оказалось вполне нелишним. Он сфоткал трэк, и никаких противных вопросов не задал. ЕГО ВСЁ УСТРАИВАЛО!!! Далее, в ходе совершенно непринуждённой беседы, мне показалось, что он не имел ничего против, если мы тут останемся на ночь. Но Андрей решил (думаю, разумно), что надо рвать когти. Тем более, что на другом попутном острове, со слов местных, с алкоголем всё в порядке ;) Ну, мы, типа, собрались уже, а парнишка всё ещё сидел развалившись в кокпите, как у себя дома. Денис попросил сигарету. Тот как-то даже спохватившись, что сам забыл предложить, выложил на стол пачку. Мол, угощайтесь, покурим сейчас, посидим… Честно скажу, нам было немного неловко и стрёмно, но пришлось попросить покинуть борт, ввиду нашего незамедлительного отхода. Он не обиделся, видом показывая, что извиняется, и также непринуждённо сошёл на понтоны.

“Вот это сервис! Вот это настоящее азиатское дружелюбие”,- подумали мы, уматывая поскорее из бухты. Было уже темно, но огни знаков хорошо показывали фарватер выхода, да и обратно идти по свежей памяти как-то сподручнее.

Выдохнули, как только лодка легла на курс. Цели и задачи достигнуты!

Глобальные: мы добрались до Индонезийского берега, перескочили через океан. Теперь путь до самой Джакарты будет проходить в пределах 50 миль от Суматры, вблизи подобных этому больших и малых островов. Локальные: залились топливом под завязь, осознав, что ещё и сэкономили. Можно моторить хоть всю дорогу, чётко планируя дату захода в Паданг, где нас ожидает владелец лодки. Разжились интернетом. Правда, моя симка по непонятным причинам не заработала. Решить проблему пока не могу. Мы отскочили от острова за пределы действия их слабеньких ретрансляторов, а к следующему подберёмся не ранее полудня следующего дня. Но главное: послали вести родным.

Сейчас ночь, моя вахта. Паруса убраны, возиться с перестройкой нет нужды. Моторим на хорошей скорости. Рыбаков объехали. Погода благоприятная. Звёзды, Луна катится за горизонт. Несёмся на юг, опять к экватору. Следующая по курсу достопримечательность: остров Ниас (или Ньяс, что более похоже на индонезийское).

24.07.2018 01:30

Облака.
Два следующих дня подхода к Симелу, 21 и 22.07 оказались настоящей пыткой. Ветер не поддерживал, нас в стремлении поскорее увидеть землю. Тело, запертое пространством лодки, медленно тащилось по бесконечному полю воды, но душа уже забегала за горизонт в поисках суши. Очередной разрыв шаблона, заполняемый тревогой по поводу нехватки топлива. По расчётам, реально недоставало каких-то двадцати литров, для благополучного моторинга всю оставшуюся часть пути. Ввиду чего мы вынуждены ловить каждый лёгкий вздох океана, в попытке подскочить на дармовой энергии как можно ближе. Ветер 6 -7 узлов это 3,5 - 4 узла нашей скорости. Неплохой результат эффективности, но уж слишком медленный для нас. Планы добраться к вечеру воскресения таяли на глазах.


Зато праздных разговоров про дешёвую, вкусную и разнообразную азиатскую еду, про возможность разжиться интернетом на последующий отрезок пути, про отзывчивость месного населения и тому подобное, прибавлялось с каждым часом. Посмотрим, как там будет на деле. Ведь мы вынуждены подходить к берегу по острой необходимости, но при этом, порт входа у нас числится Паданг. Надеюсь, индонезийские власти более лояльны и информированны в области морского права, чем эритрейские (см. Путешествие на Авроре).

Пока плетёмся под парусами вновь возник интерес к рыбалке. На Мальдивах Андрей купил два новых воблера и толстенную леску, что, впрочем, не оказалось лучшим решением. Леска просто не помещалась на маленькую катушку моего антикварного спиннинга. Второй проблемой стал поводок. Поставили металлический, что я прихватил из дома. Он щучий, двойная проволока. Не выдержал упора на скорости - минус воблер. Позже, закинули просто привязав к леске без поводков. Не прошло и часа, как леску скрутило в узлы (заводное кольцо было на воблере без карабинчика). Вытащили, раскрутили, убрали нафиг. «Везёт» нам пока с рыбалкой...

Зато погода!.. Утренний океан дарит свою улыбку. Равномерное покачивание на плавных невысоких волнах, солнце не слишком яркое. Приятная, не давящая влагой, атмосфера. И никаких жоп с катаклизмами ни днём, ни ночью. Чистая идиллия для непринуждённого движения.

За такое состояние можно любить океан всем сердцем. Главное, никуда не торопиться, иметь хорошие запасы, отсутствие неисправностей и доброе здоровье. Тогда ты по настоящему начинаешь наслаждаться размеренным сэйлингом на парусной яхте.

Лодка, идущая под парусом ведёт себя совсем по другому. Тишина!.. Нет вибрации и звука работы мотора. Лишь такелаж слегка поскрипывает на ветру. Мягкость хода. Чтобы оценить, надо обязательно помоторить на каком-нибудь говночопе, а затем, поставив паруса, ощутить, как корпус плавно режет волну, словно свежую буханку хлеба. Как ровно несётся лодка, практически не качаясь, держит упор. Душу наполняет чувство легкости и спокойствия во время перемещения. Опять же, включается романтика;)))



И
з романтического и созерцательного нет ничего лучше неба в облаках! В океане наблюдение облаков - отдельная статья командного фетиша. Рассветы и закаты никогда не повторяются и сами по себе потрясающе живописны. Яркое разнообразие облаков, раскрашенных или подсвечиваемых низким солнцем словно труд десятка айвазовских. Сами облака и их многоуровневые скопления обретают, порой, узнаваемые формы. Вот облако-крокодил, дракон, морской конёк, парусник, мышь, собачка. А это похоже на сидящего космонавта. И даже было облако - танцующая женщина (видимо на волне гендерных инсинуаций). Богатство форм ограничено лишь степенью воображения ;))) Днем их формы забавны и интересны, а под вечер, особенно огромные грозовые многоэтажки, вызывают более смешанные чувства. Попадаться под такое совсем нет желания. Лишь наблюдать со стороны, как оно растёт, трансформируется. Как под ним образуется серый дождевой столб, а макушка, достигнув верхних слоёв, начинает активно смещаться совсем не туда, куда смещается нижняя, кучевая часть. Радуга на фоне таких облаков не редкость. Мы считали её счастливым знамением, мол - обойдёт стороной. И правда, такая обычно обходила.

Вот какое у нас кино. Меж тем, мы всё ближе к Индонезии: уже в 40 милях от южной оконечности острова Симелу. Вечерние перерасчёты и интерполяции вселили надежду, что горючки хватит до места пополнения. Планируем зайти в местечко Синабанг. По гугл-мапс там небольшое селение.

Самого острова пока не разглядеть. Глухая ночь. Но начали попадаться рыбаки. Их яркие прожектора видно далеко. Играю с ними в шашки, слегка корректируя курс.

23.07.2018 2:50


Утро 21 июня.


С Мальдив стартовали 10 дней назад, и всё это время болтаемся между небом и водой до горизонта в буквальном смысле. Но сегодня просто изумительное утро!

Лёгкий ветер гонит нас вперёд. Океан ровный, приглаженный. На небе где-то по краям небольшие, приветливые облачка. Солнце встало давно, просто я проснулся поздно после ночной вахты, но, вроде, выспался. Вот бы так всю дорогу - мелькает мысль в голове. Писать было бы не о чем - парирует другая! И правда, о чём можно написать по пути, когда один день похож на другой? Все они смешиваются в единую ленивую массу времени ожидания прихода в конечную точку. Глазеешь по сторонам и всё однообразно. Наш сериал “Про море” не блистал бы сюжетом, если бы ничего не менялось. Но меняется, а значит память это обязательно зафиксирует.

Из достопримечательностей океана: мусор. Прикиньте: площадь Индийского довольно огромна, правда? Но мусор, как заметил Андрюха, попадается в разы чаще, чем в Средиземке. За переход видели много мелких огрызков пенопласта, бутылок, сорванных рыбацких буйков. Один был даже очень солидным: с радиомаяком. Но подходить не рискнули. Он явно к чему-то пристёгнут под водой, и если это обрывки сети, то выпутываться из них потом не было ни малейшего желания. Ещё из водоплавующего мимо нас в разное время проплыли: один башмак, два шлёпка, пустая ржавая бочка (благо днем, а вот так если нарваться ночью…), канистра литров на 10, ещё сети с обычными буйками и куча мелкого непонятно чего разных цветов и оттенков. Мда… что-то многовато для такой акватории.

Да, по пути, мимо Шри Ланки и ближе к Малакскому, особенно ночью, видели рыбаков. Их яркие прожектора светились заревом на горизонте. Идёшь так хмурой ночью, ни единой звезды на небе. И горизонт в полумраке. Лишь на траверсе левого борта горит свет вдали, словно одинокий фонарный столб на полустанке. Полный сюрреализм, если подумать, что мы за четыре сотни миль от берега.

Были и карго. Их мало в этом районе. Но с двумя расходились аккурат ночью после того эпического шторма.

И всё же, общая картина довольно однообразна. Для меня, по крайней мере. Я люблю насыщенные пейзажи. Задний план, передний, акценты. Так что не особо фанатею долгими переходами. Но, как говориться, пока деваться некуда и приходится терпеть этот навязчивый сериал, длящийся нон стопом уже вторую неделю. Мы медленно движемся к цели и сейчас пересекаем участок под названием Кокосовый бассейн. Около двух сотен миль осталось до южного края острова Симелу. И оттуда, как уже говорил, ещё триста до Паданга. Но, главное, уже не поперёк океана.


21.07.2018  12:30


Океан поднимает ставки.


Все, кто говорят, что Индийский океан своенравен - абсолютно правы! И последующие пара суток тому доказательством. Да, мы наконец поймали долгожданный ветер, свежий, нужного направления. Тот самый, загоняющий массы тёплого влажного воздуха в Малакский пролив. Все дни, 18 - 20 июля, он несёт нас к берегам Индонезии с неплохим выполнением суточных норм (130 и 140 миль). Всё хорошо, но! Небо, при этом, облачно. Иногда пелена полностью скрывает солнце, хотя понимаю, что обманываюсь - успел спалить себе нос. Присутствуют более плотные формации, которые и дают ту самую “НО”, поскольку действуют откровенно на нервы.

В общих чертах: изменился распорядок времени “жо”. Теперь тучи стали накрывать не в полночь, а вечером. В какой-то степени хорошо: их видно мы не спим и успеваем подготовиться. Полностью убираем грот, заворачиваем стаксель до размера носового платка. Самое забавное, что накрывает ВСЕГДА на моей вахте. Вахты 3-х часовые, на троих, идут со смещением по трёхдневному циклу. Если я отстоял в один день с 15 до 18, то в следующий день вахта уже с 18 до 21. Далее с 21 до 24, но ещё через сутки предшествующая моя вахта догоняет временной диапазон 15 - 18. Короче, погода просто забавляется, подкидывая очередные свои сюрпризы именно в мою смену. Чую, пора каяться, вот только в чём?..

И всё вроде привычно: накрывает, свистит/льёт, отпускает, едем дальше. Закономерность: более одной жопы за сутки не приключается. Выйдя из непогоды уже затемно, имеем всю ночь размеренного сэйлинга. “Ок, нас устраивает”, - сказали мы 18 утром. “О’кей”, - сказал океан утром 19, и поднял ставки! День был достойным, пробежали под парусами. Уже к трём дня за кормой (как уже говорил, традиция!) начинает рисоваться и очень активно догонять очередная тёмная материя. Догонять так лихо, что еле успеваем приготовиться. Традиционно днём разложен бимини (тент от солнца на каркасе). К вечеру, обычно, сворачивает от греха. Но тут вроде день, протупили… Так вот туча имеет свои границы, но слишком низка и сурова. Когда она подошла под самую корму, было отчётливо видно, как под ней меняется ветровой режим: вода буквально кипела от порывов, вылетающих изнутри, из сплошной серой массы дождя. Накатило очень резко. Анемометр, взвизнув, показал перепад скорости за минуту с 10 до 37 узлов. Нас накрывает настоящий шквал. Скорость ветра растёт и далее, но глянуть не всегда получается: я - автопилот. Ветер такой силы, что тяжёлые капли дождя, смешанные с морскими брызгами метёт строго в горизонтальном направлении. Волна пригладилась, её просто жмёт напором. Но сила ветра неумолимо растёт. Бимини пошёл в отрыв в буквальном смысле. Неимоверными усилиями складываем его (он укладывается назад к корме, а ветер как раз оттуда. Заодно заваливаем и спрейхуд, ибо он не только ходит ходуном, но сам как дополнительный парус, из-за чего лодку пару раз брочит и разворачивает так, что я не могу отыграть рулём. Благо движок запущен. Врубаю газ и вывожу лодку в положение “по ветру”. В эти минуты чувствуется вся мощь шквала. Лодка даже под рангоутом, с метровым клочком стакселя уходит в дикий крен. Ору вниз, чтобы держали кастрюлю. Забавно, но прям перед началом этого ада Андрюха затеял варить рагу. Ситуация, реализуемая в голове настолько абсурдная: вот, с наружи, просто пиз@%ц и борьба за жизнь, а внутри - рагу варится. Да и повар орёт в ответ - держи ровнее. А нам с Денисом ветер уже (смело за сорокет) сечёт спины дождём так, что вода просачивается через водоотталкивающую пропитку. Я мокрый до нитки. Кручу руль, стараясь лишь удерживать лодку вдоль ветра, ибо куда-то ехать нет абсолютно никаких шансов. Лодка медленно скользит, не очень-то разгоняясь, что меня озадачивает. Начинаю тихо стучать зубами и, передав управление Денису, ухожу вниз переодеваться. Внизу - другая жизнь! Андрюха в шортах и в мыле. Жарко и душно - всё задраено. Стоит с поварёшкой у плиты, колдует. Музыка играет из колонок, причём классическая… Одев непромоканцы посёрьезнее, вновь лезу наружу, в преисподню. А там ничего не меняется к лучшему. Только хуже: к шквалу и параллельному ливню добавляется высокая волна. Хотя, вероятно и не очень, но метра четыре - пять, думаю, попадались. Верю и надеюсь лишь на одно: это не циклонический ураган, а локальный штормовой шквал. И хрень сия имеет свои пределы.

Мракобесие затягивается надолго. Лишь к сумеркам ветер стихает до 25 узлов и автопилот, наконец, чётко цепляет курс: полный бакштаг. Начинаем пытаться улизнуть в сторону. Но какую? Вправо, как подворачивает ветер, неудобно, волна повёрнута и нас без грота всё больше раскачивает. Отваливаю радикально влево со сменой галса. Теперь лучше. По крайней мере по волне…

Полностью выбраться из тучи, как мне представилось, не удалось. Просто облачность чуть поднялась, дождь прекратился, а ветер задул вновь с нужного направления и с нужной силой. Добавили стакселя, грот поднимать не стали, всю ночь шли в данном режиме. Двигаться так вполне можно, тем более, если ветер под корму и летишь по волне. Единственное неудобство: качает, когда набегает откуда-то боковая зыбь.

В совокупности, шквал трепал нас 4 часа, ещё пару часов просто штормило. Это была самая мощная хрень за весь трансокеанский переход. Поверьте, видеть такое по телевизору, или даже сквозь иллюминатор какого-нибудь здорового лайнера - одно, а ощущать на себе, стоя на открытой палубе 14 метровой пластиковой лодки - совсем другое. Честно: было неуютно и было немного боязно.

Следующий день, 20 июля - без особых хлопот. Из ущерба от шквала: подрыв тряпки бимини длиной где-то 10 см (вовремя мы его упаковали). Я решил эту проблему с помощью ниток с иголкой за 15 минут. Такелаж, паруса, навигационные огни и электропроводка - норм! Из дельного ничего не оторвалось и не улетело. Здоровье тоже в порядке. И рагу удалось на славу.

Вечером вновь собралась синя-туча по правому борту и начала стремительное путешествие в нашу сторону, аккурат под мою вечернюю вахту. Вновь приготовились, как бойцы в окопе. Но, она лишь попугала короткими плевками до 30 узлов и ленивым дождиком. Больше всего удивило полное отсутствие ветра, как только пятиминутка порывов улеглась. Выдохнули и напряглись уже по другому поводу: нет ветра, а на моторе мы оставшиеся 250 миль до берега не добежим. Но пока приходится моторить. Так и идём ночью с переменным преимуществом: сэйлинг, пока раздувает, и моторинг, как только стихает менее 5 узлов. План у нас немного поменялся. До Паданга ещё около 500 миль. Без солярки мы это плечо не осилим (тарахтеть на зарядку аккумуляторов приходится ежедневно). Так что идём к ближайшей суше (индонезийскому осторову Симелу). Там клянчим топливо и оттуда чистым моторингом бежим дистанцию порядка 300 миль до Паданга. Надеюсь, заодно, воспользуюсь роумингом, пошлю смс родным, о том, что самый нудный отрезок перегона - трансокеанский - завершён. Далее — чистая каботажка.

12.07.2018 04:30


Вопросы веры и надежды встали перед нами во весь рост в прошедшие пару дней, 16 и 17 июля. Во-первых, потому что десятидневный прогноз, скачанный нами на Мальдивах вовсе не складывался в ту сторону, что рисовал. Ветер, который, вроде как, должен был дуть бОльшую часть пути, и на котором строился весь расчёт, никак не включался. Океан откровенно халтурил, выдавая днем едва уловимый бриз, а ночами подгоняя нам откуда-то с северо-запада грозовые тучи, от которых просто не было никакой возможности увернуться. Установилось даже чёткое время “жо”, обычно аккурат после полуночи. Когда безоблачное звёздное небо над головой внезапно наглухо затягивалось, ветер слабел и начинал крутить, а затем резко налетал шквалом с какой-нибудь неудобной стороны. Всё вокруг приходило в хаотичное движение. Автопилот как истинный антигерой уходил в отказ, и приходилось под вспышки молний, сквозь водяную пыль, уворачиваться от прикладывающих порывов вручную. Лодка не всегда реагировала адекватно. Ну, как обычно (уже приноровились) выскакивали, рифили грот, сворачивали стаксель, а далее задача вахтенного стараться вести лодку примерным бакштагом куда только выносит. И как только ситуация стабилизируется, по возможности ложиться на курс. Пробовали так без грота, на клочке стакселя, но уж очень мотает на волне. Если же гроза промахивалась, то ночь представляла унылое телепание или моторинг под далекие зарницы по обоим бортам. И чем чаще пускали движок, тем острее вставал вопрос запасов топлива. Они таяли на глазах, тогда как до цели ещё тысяча миль.

Т.е. нам осталось примерно столько же, сколько от Сейшелл до Мальдив. Это внушало оптимизма! По секрету сказать: дозу радости добавляло обстоятельство, что берег Индонезии на самом деле (по кратчайшему пути) открывается примерно на 200 миль ранее. Но, опять же, все наши надежды добежать на затяжном и правильном ветровом потоке, обещанном прогнозом, бились о суровую реальность ситуации. И я, если честно, сторонник экономии, всё чаще задавал вопрос Андрею: не стоит ли больше ждать потока, чем рвать когти на моторе за столько миль до? Но у капитана своё видение и свои надежды. Бежать, пока бежится, а уже потом будет видно. Ладно, будем посмотреть, как говорят в Одессе. Пока что остаётся лишь надеяться и верить!

P.S. Вновь повстречали дельфинов аккурат по полудню. Добрый знак! Сразу после их появления ветра чутка добавило.

10 июля покинули гостеприимные Мальдивы.

Пробыв всего ничего успели и отдохнуть, и отремонтировать кое-что, и обзавестись новыми знакомствами. Конечно, это были другие Мальдивы. Не те, что рекламируют турфирмы, не те, что привыкли видеть рафинированные отдыхающие. А самые настоящие, живые, повседневные. Где люди каждый день в 6 утра спешат на паром чтобы попасть на работу. Где вечером в переулках посёлка тихо и спокойно. Где в полдень местные устраивают сиесту, отдыхая в гамаках под пальмами. Торопиться тут некуда. Кусок суши в океане, который можно проехать на мопеде за час туда и обратно. Но мы торопимся. Хозяин лодки бьёт копытом, мол, давайте, жду вас в Паданге через 10 дней. Андрей скептически улыбаясь, выдаёт ему приблизительно 15. Но с таким стартом можно и все 20 болтаться.


Прогноз, в целом, позитивный и вполне попутный. Но только не первые три дня. Их надо как-то пережить, перетерпеть, хотя по самой погоде они вполне приличные. Если бы не ветер. С участка Сейшелы - Мальдивы влажные воздушные массы в это время идут по широкой дуге на западное побережье Индии. Чтобы поймать такие же, но следующие в сторону Бенгальского залива и далее, на страны юго-восточки, нужно отскочить от Мальдив на восток миль на 350. И всё эти мили нам ветер чётко в морду. Решением проблемы может стать уваливание в сторону Шри Ланки, пересечение экватора, а далее (ветер подворачивает) движение диагонально на восток-юго-восток. Чем восточнее, тем больше ветер будет заходить нам в галфвинд, а может даже бакштаг.

Поехали. Поначалу моторили день. Ночью катились под парусами, но как-то небыстро и совсем не туда, куда хотелось. Вечером нас довольно долго сопровождала стая дельфинов. К счастью, должно быть. Но только до счастья ещё необходимо добраться.

Следующим днём где-то в начале четвёртого пересекли экватор. Ожидал с нетерпением, но всё равно проморгал. Точнее, провозился с ремонтом системы водоснабжения. Ещё накануне, как только Ган скрылся за горизонтом, обнаружили много воды под сланями. Вскрыли, стали искать причины. Оказалось, в одной из разводок из-за ветхости сорвало шланг и наша драгоценная пресная вода с одного из баков (250л) полностью переместилась внутрь лодки. Благо, хоть не забортная! Остался второй бак тоже 250 л и ещё литров 100 в пластиковых бутылях. Это на троих и на весь переход! Снова умываться строго по расписанию, посуду - только морской, а душ - непростительная роскошь. Проблему фиксили без моего участия Андрей с Денисом и, видимо, ненадёжно, потому как я вновь заметил воду. Полез в этот раз с Андреем на пару разбираться в хотросплетениях яхтенного водопровода. Нашли изящное решение - убрали из цепочки бойлер. Нам в тропиках горячая вода не нужна.

И вот как только покончили с неотложным, тормознули лодку, и я смог окунуться по старой морской традиции. Забавно, впервые пересекаю экватор на яхте, но с юга на север, хотя сам то - житель северного полушария. Ну, значит, здравствуй лето, зима - прощай! Правда, ещё придётся вернуться. Паданг и Джакарта - в южном.


Философия закономерности.

Традиции, они не только в праздниках Нептуна! Жопа тоже имеет традицию. Как и на отрезке с Сейшел до Мальдив, так и здесь, до Индонезии, не смогли пройти, что называется, мимо. Вечер вторых суток ничто не предвещал, кроме томного моторинга. Прогноз где-то подвирал, оно и понятно: в океане трудно просчитать локальную ситуацию. Вместо обещанных 5-10 м/с у нас был чистейший горизонт, абсолютная гладь и ленивый встречный бриз явно не желавший подворачивать нам на «пол ветра». Пару раз у него это получалось на час, но для выполнения суточных нормативов пары часов сэйлинга на 4-5 узлах было недостаточно. Самое противное, что и начало ночи, аккурат до полуночи, было примерно так: ясное, звёздное небо - млечный путь и всё такое, слабый влажный бэйдевинд и гладкая вода. На том я, сдав вахту, удалился в нору в надежде, что не поедем, так посплю. Ага, щаз! Скозь сон вновь чувствую лодку дёргает. Андрей что-то затеял. Вылез проведать, а на улице совсем другое кино: дождь, ветрище порывами - история повторяется. Туча, в которой мы оказались, догнала нас, двигаясь навстречу ветру. Увернуться — ни единого шанса! Порывы за 30-ку, а мы при полном параде, лишь стаксель кэп слегка успел закрутить. Ясен пень, аврал. Хотя Андрей гордо отказывается от помощи, мол — всё под контролем, пять минут и всё пройдёт. Но ситуация не улучшается. Порывы плющат нас, вода вокруг кипит. Отчетливо врубился момент, когда лодка ушла в такой крен, что леера вот-вот коснутся воды, в салоне летят чашки-миски, а через кокпит, в тусклом рассеянном отблеске кормового фонаря метёт водяную пыль. Разум опять работает на выживание, и главный шанс на успех - постараться зарифиться. Вот где пригодился наш второй риф, проведённый и настроенный ещё на подходе к Мальдивам. В этот раз всё удаётся более слаженно и практически без мата.

Справившись, несёмся на попутном внутри тучи до самого утра. Попутные курсы с нашей оснасткой тоже не супер гуд. Пока ветер держался в пределах 10-15 узлов нас стабильно тащило на куске грота и полном стакселе. К полудню паруса начали полоскать. Попытки убрать грот для лучшей тяги стакселя особого успеха не принесли. Лодку качают догоняющие волны, а слабый изменчивый ветер не создаёт должной поддержки: парус вьется и хлопает.

Сменили курс, загребаем выше на север, дабы поймать стабильность. Версия кэпа: за 1°с.ш. дует сильнее. Но добираться на 3-х узлах и психованном стакселе его не устраивает. Потому, врубаем движок и, вот уже 10 часов подряд молотим винтом, сжигая драгоценную соляру.

Сейчас середина ночи с 13 на 14 июля. Вновь моя вахта, и погода не злобствует. Тихо, волна устаканилась, ветер: полный фордевинд 7-8 узлов true. Моторю курсом 70°, и надеюсь, что ветер, нужный и правильный, наконец дунет нам на радость.
14.07.2018   01:40


15.07.2018

Бывают праздники и на нашей улице! Ранним утром 15-го ветер, наконец, развернулся к нам приличным местом и на тех же самых 7-8 узлах, а позже с усилением до 11, в чистейшем галфвинде мы заскользили прямиком к точке финиша.




Счастье длилось до полудня, затем прокисон, но успели от него сбежать и вновь поймали нужный поток. Погода весь день радовала умеренным солнцем сквозь пелену равномерного марева, под которым плыли цепочки пушистых облаков. Задача: пройти Шри Ланку (она у нас по левому борту в 250 милях. По расчетам и надеждам, как только западный берег острова останется за кормой, нас подхватят нормальные океанские воздушные потоки, что тащат влажный воздух в сторону Тайланда. До точки отрыва ещё миль 40. К полуночи должны выйти на рубеж.

А накануне утром, пока телепали на моторе, встретили ланкийский рыбацкий баркас. Он нарезал вокруг нас несколько кругов, отчего стало немного неуютно. Приближался ближе: люди с борта показывали рыбу и что-то жестами по поводу курева. Пришлось вежливо отмахиваться, мол сигарет нет, рыба не требуется. Баркас уныло убрался на юго-восток.

Чем запомнился мальдивский остров Ган и есть ли в нём смысл.

Перегон яхты не подразумевает длительных остановок. Повторюсь — это работа. Соответственно, времени на осмотр достопримечательностей также в обрез. У нас была всего пара дней на то, чтобы успеть залить топливо, воду, закупить продукты и, главное, подлатать кое-что на лодке. Основная проблема — носовой рейлинг с передними ходовыми огнями. На скорость не влияет, вроде как, но лучше уж исправить. Ещё одна из основных проблем: ремень ГРМ двигателя: был запасной, но пока решили идти на старом, следя и подтягивая периодически. Уровень масла в движке и коробке сцепления также приходилось постоянно мониторить, а в последнюю весьма интенсивно доливать. Ну и неплохо было бы починить анемометр. Для этого забрался на мачту, как оказалось, весьма кстати. Обнаружил подрез стаксель-фала у места крепления. Укоротил, перевязал.

Весь день провозился с рэйлингом и ходовыми. После оформления всех формальностей мы встали у причала небольшого пассажирского порта. Оттуда удобнее всего заправиться водой и топливом. К чести агента, все наши просьбы выполнялись им добросовестно и в короткие сроки. И с причала же удобнее всего было найти мастерскую со сваркой. В этом нам помогли наши новые знакомые: Дима и Армен. Ребята год на острове. Ведут свой небольшой бизнес. Дима — дайвер, Армен — владелец рыболовными шхунами. Вместе у них съемный дом, офис и небольшая гостиница, компактно припрятанная прямо за офисом. Дима провёл меня по узким переулкам посёлка прямиком к ангару с местными умельцами. Те взялись приварить сорванные шпильки за 20 американских баксов (300 местных руфий). Позже, объехал весь остров (с помощью бородатого волонтёра на мопедке) в поисках цоколя с лампами для ходовых. Забавная штука: в спец магазинах были готовые китайские фонари, но… только красные (port side). Зелёной пары найти не удалось. Нигде! Но всё же нашёл более-менее подходящий по размеру цоколь с лампами. Далее: нож, напильник, зажигалка и герметик довершили интеграцию нового цоколя в старый корпус.



Благодаря этому мотопробегу, собственно, мне и удалось осмотреть атолл. Западную его половину, состоящую из кусочков суши с узкими перешейками: Фейду, Мараду, Хитхаду. Их пронизывает главная трасса с незамысловатым названием: Линк-роуд. Эта часть атолла — жилая, рабочая. Тут нет курортных зон, но по пути видел много диких пляжей и маленьких необитаемых островков.

DSC_0288_1080.jpgВышеназванные райончики сплошь застроены малюсенькими одно-двухэтажными домиками с оградой и без. Густая зелень почти скрывает их от любопытных глаз и полуденного солнца. В полдень — сиеста. Магазины закрыты, на улицах никого. Народ валяется в гамаках под банановыми кустами. Лишь крупные лавки в махровом арабском квартале Мараду рядом с причалами продолжают торговлю, собирая перед входом толпу покупателей и зевак. Что ещё есть в этой части — аэропорт, больница, два неглубоких порта с паромами на восточный берег (районы Халуду, Миду, зона отдыха Хератера) и на южный, обособленный курортный островок Виллингили. Да, ещё проезжал большую свалку мусора по дороге к Хитхаду. Всё же куда-то они его девают, хотя в порту мусорные пакеты лежат неделями возле причалов, и ни одного спец контейнера или мусоровоза. Однако, улицы чистенькие, что даёт повод верить в существование коммунальных служб.

Вообще, мальдивский атолл мне понравился меньше, чем сейшельский остров Маэ. Даже если убрать разницу в масштабах и значимости. Всё-таки, Сейшелы, благодаря горной системе, выглядят богаче и масштабнее. Угнетает и социальная составляющая — мальдивское государство проповедует ислам, где волей-неволей имеют место многие восточные запреты и ограничения. Как мне поведали наши новые друзья, тебя могут оштрафовать за нахождение на улице без верхней одежды. Я даже умолчу про продажу алкоголя. По ценникам же на продукты питания, оба этих островных курортных государства особо друг от друга не отличаются: всё дорого, всё привозное. Даже бананы, коих немало растёт в каждом палисаде, с трудом можно купить в магазине и очень недёшево!

Вывод: Мальдивы ориентированны на масс туризм, который существует в отдельных вылизанных, обустроенных рекреациях, выход за пределы которых грозит отдыхающим лёгким культурным шоком. Сейшелы более адаптированны для «выхода». Но оба этих государства, затерянных посреди огромного океана, не очень гуманны к яхтсменам-оффшорникам в плане экономии бюджета. Имейте ввиду.

P.S. к вопросу — что же меня больше всего впечатлило на Мальдывах отвечу — летающие собаки (или лисицы)! Крупные летучие зверьки с собачьей мордой и рыжеватым брюшком из отряда крыланов. Кажется, они вытеснили на острове всех пернатых. По манере полёта ничем не отличны от птиц, но имеют перепончатые крылья, паркуются вверх тормашками, любят нектар, сок и мякоть фруктов. Очень интересно было видеть, как одна такая «птичка» парила над пальмами в потоке свежего послегрозового ветра. И почему люди не летают… Собаки, вон, уже освоились!..



Ещё фото:

DSC_0525_1080.jpg

DSC_0525_1080.jpg
















DSC_0551_1080.jpg



Пришли на Мальдивы.


Последние мили бодро шагали под парусами. Ветер развернулся, позволяя идти левым галсом галфвинд.

Остров Ган - самый Южный в Мальдивском архипелаге. По сути - коралловый атолл в виде кольца 6 миль в диаметре. Внутрь три прохода: два на юге и один северный. Ближайший от нас довольно узкий и мелкий (километр ширины и 15 - 20 метров глубины). На картах стоят символы волн, т.е. там может быть весьма неспокойно. Приближаясь к нему наблюдали, как огромные океанские валы выкатывали на береговой риф, поднимаясь вверх, заламывая гребень, с которого встречным ветром срывало пену. Ощущение, что в проходе та же шняга, заставляло сосать под ложечкой. Однако, выйдя на траверс взору открылся довольно широкий тракт с пологой и не очень высокой заходящей волной. Протиснулись.


Сейчас самое интересное: Мальдивы, мол, райские острова, где солнце круглый год, тепло, красиво и безмятежно. Но отчего-то, аккурат после нашего захода, созвона с таможенным агентом и постановкой на якорь в точке, что он нам описал, погода, без того ни разу не спокойная, начала портиться ещё стремительнее! Еле заскочили в узкий проход маленькой бухточки, где стояли катера кост гарда. На всех картах навионикса она рисуется зелёным (полностью пересыхаемая в отлив), но глубины там даже с учётом отлива под 3-4 метра, На этом врата рая захлопнулись, но открылись адовы. Налетела здоровенная туча в пол неба, залила дождём, заколбасила шквалом под сорокет. И далее пока просвета не предвидится.

Сидим на лодке в 7 метрах от берега, ждём таможенную коллегию, которую пообещал нам агент. А та, по всей видимости, ждёт конца этого катаклизма и особо не торопится. Время мальдивское 16:10.


Ни смотря на режим стэнбай и хмурое небо, в общем и целом, хочу отметить вполне успешное завершение первой части пути Сейшелы - Индонезия. Далее - пара дней отдыха, кое-какой насущный ремонт, коннект с внешним миром, обзор дальнейшего прогноза на участок Мальдивы - Индонезия и снова в путь, длина которого побольше пройдённого.

Серёга М

07.07.2018


Profile

PaparazzO
paparazzofoto
Sergey a.k.a. PaparazzO

Latest Month

September 2018
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner