?

Log in

No account? Create an account

клик по фото для просмотра в оригинале

Короче, пост задумывался как показательный по результату экспресс-обработки одной фотографии (вот так, спонтанно, буквально на коленке). Получилось, как всегда это происходит в случае спонтанности и вдохновения, довольно привлекательно (на мой взгляд). А вот, реализовать показательную часть в виде слайдера ("до - после" в единой картинке), увы, в рамках ЖЖ не получилось. Гранаты, видите ли, у них другой системы (с)...
Подумав чутка, где-то недельки две ))) я всё же решил сходить путём примитивизма, и выложить обычный сдвоенный, неживой наглядный коллаж. Признаюсь, возиться с неинтерактивной gif-анимацией тоже желания не было.
Итак, снимок был сделан в горах дахабских на обычную системную цифромыльницу Nikon AW1 с микрописечной матрицей, отчего качество мелких деталек оставляет желать лучшего. В таком случае, избыточная рельефность сильно портит внешний вид своими нелепыми сливающимися мазками. Либо снимайте крупнее, либо мыльте бэкграунд (программно, ибо что там намылит вечноукороченный фокус цифромыльницы - правильно, ничего!). В случае портретов мылить тоже надо дозированно, ведь мы ещё и модельку "мылим", а точнее - кожу, ради журнального гламура и вечной молодости. Никогда не задумывались, кстати, почему девушкам нравятся смартфонное селфи? ;) Вот тот же эффект, но принудительно (отказаться невозможно). Однако, вернусь в колею своей обработки.
Вся её суть свелась к банальным разбиениям по слоям, обработки каждого в отдельности с полной коррекцией по свету и цвету. Применению эффектов наложения, кое-какой чистки в альфа-каналах (ну очень чуть-чуть) и итоговому виньетированию. Результат понравился и мне и самой модели, а метод, что я воплощал, пожалуй, может быть смело применим к любому другому фото из данной местности.
Понятное дело, что материал с камер более продвинутых, с бОльшей матрицей внутри можно корректировать иначе. Тут уже хочется развернуться и через LAB, и в спецэффектах. Здесь же, пример того, как при наличие даже упрощённого варианта, но с запасом навыков работы в проге Ps и доли вдохновения можно получить не менее впечатляющий результат! Желаю и вам такого же вдохновения!

Фотограф: Сергей Макаров (a.k.a. PaparazzO)
Модель: Ольга С.
Дата: январь 2018
Любой репост с обязательным указанием ссылок на автора.
Отчего-то, с самого начала, когда я только узнал об этом проекте, была 100% уверенность в полной реализации моей небольшой миссии. Цели и задачи не выглядели столь одиозно, как у новоиспечённого владельца и капитана лодки. Я просто хотел глянуть и, если выпадет возможность, прокатиться на ней. Почувствовать - каково это, движение ферроцементного корпуса под китайскими парусами. В чем сходства и отличия между ними и бермудским стандартом.

Разнообразие - залог богатого опыта. В этом я тоже видел какие-то бонусы. Управление столь нестандартным аппаратом, особенно в стеснённых условиях; постановка и настройка парусов; работа парусного вооружения в различных ветровых условиях. И многое другое… Короче, реально вштырило. Бойтесь своих желаний - гласит древняя китайская мудрость - ибо они имеют свойства сбываться!
Пока списывался с Денисом и собирался, лодку успели переоформить. Предыдущие владельцы, махровые английские пенсионеры, 35 лет назад построили её для себя. Куралесили и жили на ней в тёплых водах средиземноморья. Кругосветок не делали, океанов не пересекали. Разве что перешли на ней с английской верфи черей Бискай, что тоже зачетно! Однако, лодка своим шейпом заточена именно под оффшорный круиз. Покатые обводы, плавно переходящие в широкий киль, который ниже уровня штевня и, как я понял, выполняет роль защиты полуподвесной системы пера руля. Именно благодаря таким обводам, лодка превосходно режет (нет, точнее будет - раздвигает) волну без резких ударов корпусом. Я заметил этот эффект, когда нам приходилось приводиться на ветер (20 - 25 узлов) для взятия рифов. На пластике в этот момент нос нещадно долбится о волну, содрогаясь в вибрациях так, что становится немножечко жутко. Но ферроцементный тяжёлый корпус сам выступает в роли волнолома, подобно прыгающему киту, он проминает под себя встречные валы словно бумагу. И лишь редкие из них могут залить высокую палубу. Сама палуба напомнила мне деку рыбацкого сейнера. Совершенно кондовая, без пробковых изысков, грубо покрашеная - симбиоз простоты и простора. Готовя лодку к переходу, ещё в греческой Киладе, мы освободили её от хлама и закрепили всё по-походному, добавив хороший кусок пространства. К чести, ничто из закреплённого во время перехода, не сорвалось со штатного места, не поехало, не отвязалось. Включаяя три штатных якоря. Плуг - основной, закреплённый на семидесятиметровой якорь-цепи, не всегда мог удержать 25 тонн в сильный ветер и на плохом грунте. Но в помощь на лодке имеются ещё якорь Дэнфорта и (вот уж экзотика) Адмиралтейский!!! Кстати, для тех же целей (увеличения держащей способности), в форпике хранится специальный груз. Так что, при желании, можно зафиксироваться довольно надёжно.
Мне с верху видно всё, ты так и знай! Перефразируя словами старой советской песни про пилотов, я подхожу к описанию кокпита. Дело в том, что он приподнят над уровнем главной палубы на добрую ступень. Я бы назвал его даже не кокпитом, а ютом. Ибо он выделяется не только возвышением, но и тентовым жёстким каркасом, эдакой хижиной, как, впрочем, и переводится с голланского слово hut. Стоя за штурвалом (настоящим, корабельным, с ручками) имеешь потрясающую обзорность. Высокие, прочные, трубчатые леера по периметру борта вселяют чувство безопасности. Признаюсь, ночью мне было комфортно чувствовать себя в пределах этой надёжной ограды. В оппозицию всем современным семейным яхтам с их хлипкими гибкими леерами-тросиками (на основе личного опыта).
Итак, с верхом разобрались. Лезем внутрь. Путь в кают-компанию лежит через защищённую рубку. Здесь есть пара диванов по бортам, лебёдки и стопора, а также панель управления двигателем, радиостанция, табло эхолота. Получается, в рубке сосредоточено основное управление такелажем, движком, навигацией. Плюс в том, что сами лебёдки не подвергаются жестокому насилию стихии. Они всегда сухие, не засоленные. Но оборудование специфическое: без накидных ручек, со старыми храповыми рычагами. Ход у них небольшой. Они, скорее, на добивку усилием. Пока мы перегоняли лодку, паруса поднимали вдвоём. Позже, в Турции, Дэн заменил практически весь бегущий такелаж, поставил стопор на фок и работать в одиночку стало вполне возможно, хотя, лучше и быстрее, конечно же с напарником.
Из рубки вниз попадаешь в кают-компанию. Она просторна (насколько это слово применимо к оффшору, да ещё постройки 35 лет назад). Любая “Гидра” (проект Курта Рейнке) выглядит гораздо теснее под палубой, чем Hai Kung Chu. Направо и назад, мимо плиты и столешницы камбуза, с одной стороны, и люка отсека с движком, с другой - кормовая каюта. Осторожней длиннорослым! Даже я со своими 174 см постоянно долбился о комингс двери головой, успев нарастить хорошую мозоль на черепе. Но сама каюта вместительна и есть двойное спальное место, куча рундуков, шкаф и даже душевая, где при желании можно добавить второй гальюн. Аварийный лаз над диваном позволяет выбраться на палубу в случае чего. На современных круизёрах беги через кают-компанию и по единственному трапу. Люки вентиляции доступны лишь детям и гутаперчивым акробатам. Для лучшего проветривания для каждого такого люка на яхте есть специальная воздушная ловушка, подвешиваемая на стоянке над шахтой и обеспечивающая эффективное поступление свежего воздуха независимо от направления. Заморочка для постоянного проживания на борту. Если пройти через кают-компанию вперед, попадаешь в капитанскую. Назвал её так не потому, что её облюбовал Денис, а потому, что технически она заточена именно под кэпа. Там скромное спальное место, шкаф, столик напротив и всё. Гостям не разверуться. Причина кроется в форме корпуса и присутствии аж двух отсеков впереди: цепного ящика (это понятно, он первый от форштевня) и целого отдельного сухого форпика. Отсек объёмен, у нас туда легко поместились все швартовы и кранцы (кроме шаров). И последним направлением от трапа, налево, попадаешь в гальюн. Ещё левее - узкая комната двоякого использования. Слева - ещё один люк доступа к двигателю (получается удобно - сквозное обслуживание), справа штурманский столик. Конечно, для персональной современной штурманской этого откровенно ту матч! Денис хочет переоборудовать её под инструменталку. По мне же, честно, это место хорошо подходит под размещение доп оборудования (танки, опреснитель…). Но и кусок штурманского стола я бы оставил.
В самой кают-компании по бортам два высоких дивана, массивный стол, полки, ниша с телеком и… (!!!) настоящая чугунная буржуйка. Ей отвели целый угол, не морочась с эргономикой. Однако, выглядит это всё, особенно в свете аутентичного морского светильника на стене, весьма уютно.
Собственно, такова внутренняя планировка.
Совсем забыл про ахтерпик на корме. Не такой здоровый, как на новых яхтах, ну дык и обводы, извините, позволяют всунуть лишь пару баллонов с газом и немного дельных вещичек. Зато очень значимый плюс килевых обводов ферроцементного корпуса: море не барабанит тебе в борт. Кто в теме, тот поймёт ;), а новичкам посоветую просто расслабиться на ночных стоянках. Оно не сведёт вас с ума звонким чавканьем.
Долго вспоминал, что же ещё примечательного есть на корме Hai Kung Chu. Вспомнил: барбекюшница. Причём газовая. Шланг выведен как раз из ахтерпика в скрытой проводке.
Я умышленно не стану перебирать все детали и механизмы, а также, оборудование, кое присутствует на лодке. Не стану описывать двигатель. Кому интересно, милости просим на официальный сайт http://www.junkrig.club/ Лишь немного коснусь парусного вооружения, ведь оно, прямо скажем, экзотическое - китайское. Но не устройство я буду описывать, а свои личные ощущения. На деле паруса абсолютно неприхотливы. Состоят из череды рей и кусков полотна, скреплённых друг с другом тонкими шкотиками, похожими на те, что виндсёрферы используют для набивки своих парусов. Полная ремонтопригодность, быстрое восстановление работоспособности и зверская живучесть - главные козыри джонок. Напомню, мы сделали переход из Килады (Пелопоннес, Греция) в турецкий курорт Датча в 273 мили с абсолютно пересохшим, убитым такелажем, оборвав на хорошем ветру лишь одну перетяжку гика-шкота и крепёжный шкот средней секции на фоке, при этом ничего не потеряв и не разорвав саму секцию паруса. А благополучно добравшись до укрытия (бухты Ливадия на о. Тилос) за час утром всё починили так, что никаких следов. И паруса выдержали хороший бейдевинд при заходе в бухту Сими. Говорят, паруса способны работать даже порванные в хлам. Проверить желания не возникло, в цели и задачи не входило. Конечно, это не скоростной вариант. Острые курсы не столь остры и быстры. Но, позвольте напомнить:оффшорный круизёр - не гоночная яхта. Стабильность и выживаемость - главная фишка. На бакштаге и полном фордаке яхта прекрасно держит свои 8 узлов при ветрах 15 - 20 узлов. Кстати, китайское вооружение идеально для разворота на бабочку. И нет опасений за случайное перехлопывание, так как нижняя рея - она же гик, вроде как, на деле - самая лёгкая, деревянная. На ней, как на крайней, нет никаких существенных нагрузок. Весь парус водружается на конусообразную, гладкую, гибкую мачту и висит через систему блоков на фаловой верёвке. Полотно управляется ещё тремя шкотами, два из которых отвечают за перемещение конструкции вдоль мачты (я определил это перемещение как подачу). И всё! Никаких тебе сложновывернутых и дорогостоящих деталей, ничего нано и уник, что невозможно было бы починить на коленке. Я не ошибся в своём любопытстве и был в полном восторге от ощущений во время движения.
Есть и ложка дёгтя в эту огромную бочку мёда: гидравлическое рулевое управление. То, что оно ручное, без автопилота, за минус не считаю. Всё же 35 лет назад ещё можно было встретить отчаянных энтузиастов. Но информативность руля меня слегка озадачила. Гидравлика лодки не обладает обратной связью. Говоря проще, не позволяет почувствовать упор воды в перо руля и понять, насколько я уже “перекрутил” штурвал. Лично мне помогали хорошее чувство лодки и интуиция. И если на открытой воде этот эффект легко нивелировался пространством, то в стеснённых маринах при маневрировании я начинал буквально считать обороты штурвала (по 2,5 в каждую сторону до предела) и в голове представлять как оно (перо руля) там под водой в данный момент работает. И, опять же, выезжал на хорошем чувстве лодки. На будущее, я бы подумал крепко, как модернизировать систему, чтобы была наглядная информация о положении пера. Автопилоты (в том числе ветровой), вроде как планируются к установке.
Ну и в завершение пара итоговых фраз. Лодка Hai Kung Chu, безусловно интересна и удивительна. Я получил огромное удовольствие от управления ей, да и вообще, от путешествия в целом. Всё что было обещано мной получилось и реализовалось. Наш экипаж, в составе 4-х человек, из которых двое впервые путешествовали таким образом, смог перегнать лодку в Туцию без происшествий. Огромное спасибо Денису Досочнику за приглашение. Ему же, а также Сергею за обязанности механиков (моя задача - навигация, штурманское дело, маневрирование), Ирине - за бесстрашие и обязанности кока.
На данный момент лодка в турецкой бухте Оклюк (Okluk Bay) на зимовке под надзором Дэна. Далее она ещё какое-то время будет в средиземке, принимать гостей, дооснащаться и готовиться к своему главному походу до пункта… Мадагаскар.
С. М. 10.10.2017

Вечно я что-то забываю


Вечно я что-то забываю... За пол часа до схода на берег поставил планшет на зарядку. Вещи сложены, сумка лежит наготове. Ребята после моего отбытия должны переставиться на якорь. Тут на причале рисуется тётка в форме полис и въедливо так начинает интересоваться: почему это флаг страны регистрации (Штаты) такой большой, а флаг страны нахождения (Турции, соответственно) маленький. Непорядок! И документики предъявить требует. Даём паспорта, транзит лог. Я недоумеваю, косясь на рядом стоящих французов с такими же габаритами полотнищ. Тупо обещаем исправить, не поясняя, впрочем - как. Паралельно выношу свои вещи на берег. Доки её устраивают и она удаляется, не забыв козырнуть. Выдыхаем и я провожу краткий инструктаж по отходу, помогаю перевязать швартовы и провожаю взглядом, прикрикнув на последок за косяк средней тяжести, устроенный ими при выборе якорь цепи перед носом у рядом стоящих. Далее, разворачиваюсь и топаю к автостанции, навьюченный сумками. Где-то на по пути: СТОП, А ПЛАНШЕТКУ Я ЗАБРАЛ? НЕТ ЖЕ!!!... Времени, если честно, в обрез, а яхта, меж тем, на середине бухты. Обратный бег трусцой в полной выкладке, паралельно соображая как лучше поступить. На причале ищу лодки со спущеными на воду динги. У одной такой крутится маринеро. Подбегаю и буквально задавливаю просьбой о помощи, активно кивая на время. Тот быстро соображает и включается, зовя капитана, объясняя ему ситуацию. И вот я уже мчусь к Принцессе, с которой только недавно прощался. Ребята успели обнаружить девайс и тоже суетились на палубе готовя к спуску свою динги. Я их опередил, сняв всю головную боль. Быстро передали девайс и зарядку, быстро назад… на всю водную операцию потрачено 2 (!!!) минуты. В запасе ещё 5. Руки в ноги… Весь в мыле, но успеваю. Мораль: 1) Ничто не должно отвлекать от главной темы; 2) проверяй всё, прежде чем сделать шаг.
Сейчас меня плавно качает комфортный автобус, перемещающий в ночи через всю Турцию из Датчи в Стамбул, а я сижу, расслабленный, вспоминаю, где был и что делал последние две недели. Итог и впечатления, безусловно позитивные. Интересная лодка, успешная реализация плана перегона без потерь. Новый опыт в копилку и прекрасная практика. Думаю, случай с планшетом - это тонкий намёк на то, что с Морской Принцессой (так переводится Hai Kung Chu со слов Дениса Досочника) я ещё пересекусь, и кто знает - как скоро...

Часть IV. Иерусалим-Эйлат-домой.
Я не мог более испытывать терпение и гостеприимство ребят, и на третий день решил возвращаться. Но не сразу в Эйлат, а через Иерусалим. Попрощавшись утром с Машей и Вовой, без особых проблем добрался на автобусе до уже знакомого мне автовокзала и, не без опаски, залез в его недра. Самое главное было найти лестницу наверх, нужную кассу и нужный гейт. Поднялся на 6-й этаж. Это где-то здесь. Пришлось спрашивать про кассы. Добрых самаритян довольно много, но посоветовали не париться и покупать билет уже на борту. Нашёл выход к остановке и живую очередь на посадку. Потрясла скорострельность: в течение дня автобусы отходят от неё через каждые 20 минут. Получается: следующий подаётся сразу же за отъехавшим, наполняется отведённые 20 минут и в путь.

3664_1080_600.jpg
Еду, любуюсь пейзажем. Он удивительный. Как только выскочили из города по хорошему автобану, в окне замелькали сельские пейзажи. Аккуратно поделённые на ровные участки, вспаханные и засеянные земельные наделы чередовались с фермами, ангарами техстанций, домами аграриев. Повторяю — очень аккуратно. Каждый клочок земли при деле. И никакого намёка на пустыню. Ближе к Иерусалиму картинка слегка изменилась. На смену равнине пришли холмы, густо поросшие (да ладно!)… ёлками! Не совсем нашими, северными, но всё же, с игольчатой листвой. И ещё кривыми сосенками. В голову закралась мысль — есть ли тут грибы? Далее, пейзаж вообще стал горным. Дорога сузилась, кое-где даже пришлось постоять в вялотекущей пробке (ведутся строительные работы, трассу расширяют). И кое-где открывались умопомрачительные виды с высотного серпантина. Вот и библейский город. Первое, что бросилось в глаза — здесь другие люди. Они одеты более строго, полно хасидов и им сочувствующих. Женщины — как из инкубатора — в длинных плотных блузках одинакового цвета, одинаковой (полной) длины. Скрыты руки-ноги — никакой вольности. Нет, конечно, попадались и светски одетые, однако процент их явно не мог конкурировать со столичным. Город верующих, подумал я.
У меня не так много времени на прогулку. На вокзале надо было купить билет на вечерний рейс в Эйлат и сдать вещи в камеру хранения, чтоб не таскаться навьюченным ишаком. Хотя кассир заверил, что нет проблем, можно приобрести опять же, на посадке, я решил ему не доверять и купил билет заранее, ведь это был последний рейс на сегодня. Освободившись от лишних вещей, выполз с автовокзала на улицу. До старого города — легендарной иерусалимской крепости — можно добраться на городском трамвае. Немного застрял возле билетного автомата, он никак не хотел глотать всю требуемую мелочь, методично выплёвывая часть снова в лоток. Пропустил два вагона. Наконец, билет куплен, и я, уже в модерновом трамвае, с досадой понимаю, что мог бы и зайцем — вход и выход из всех дверей без турникетов и кондукторов. Возможно была вероятность нарваться на контролёра, но я ж не местный, турист-одиночка… Еду, внимательно следя за голосом, оповещающем об остановках и мониторя пейзаж в окне. Всё равно проскочил до дамасских ворот: трамвай плавно катился по довольно узкой улочке, а затем, внезапно вырвался на оперативный простор, свернул налево под горку, где я и увидел стену старого города.

Итак — вот она, земля обетованная! Святое библейское место, насквозь пропитанное историей, прикосновение к которой вызывает у многих священный трепет. У меня же — лишь чувство любопытства. Углубляясь в недра крепости, бродя по узким её проходам без путеводителя, я не отдавал полного отчёта — куда я двигаюсь и как буду выбираться.

4242_1080_600.jpg
4240_1080_600.jpg
4236_1080_600.jpg
4231_1080_600.jpg4307Pan2_600.jpg
4313_1080_600.jpg
4296_1080_600.jpg
4286_1080_600.jpg

4266_1080_600.jpg
4258_1080_600.jpg
4254_1080_600.jpg

4276_1080_600.jpg
Думаю, нет смысла делать скрупулёзное описание маршрута. Ибо немало людей тут уже побывало, а всем остальным мои впечатления мало чем помогут. Надо просто попасть туда, нырнуть, увидеть своими глазами и почувствовать. Лишь коротенечко, тезисами — что зацепило. Потрясает, конечно: историческая масштабность, ландшафт, и пестрота посетителей. Тут много постоялых дворов от иудейских и христианских конфессий (я начал маршрут с христианского квартала). Соответственно, можно встретить священников в чёрных мантиях (у мальтийского представительства), и в косматых шапках (ближе к стене плача), и в знакомой мне по св. Катерине, православной рясе (у греческого двора). Их было много не случайно! Я приехал аккурат на стыке времён, когда еврейский Песах перетекал в католическую, а потом и православную Пасху. Повсюду развешены недвусмысленные баннеры. В храмах происходят служения. Всюду адские толпы туристов, израильских новобранцев (почему-то преимущественно женского пола) и, конечно же, верующих со всех концов света. На узких, многоуровневых переулках настоящий муравейник. Раз, я решил срезать и, забравшись по узкой винтовой лесенке куда-то на второй этаж, оказался на крыше. Точнее — крышах, соединённых воедино. Под ногами, в щели частых решёток я видел как течёт народ, создавая пробки у сувенирных лавок. Пройти куда надо я так и не смог. Дважды ткнувшись в глухие ограды, ещё пару раз попав то в чей-то дом, то в еврейский ресторан (странно, как люди его вообще находят — другого пути просто не было), мне пришлось вернуться опять к винтовой лестнице и спуститься вниз. Долго искал выход к стене плача. Оказалось, все подходы к площадке перегорожены, а на главных стоит охрана, тщательно высматривая инсургентов. Единственное, нашёл пару смотровых с панорамным видом. На том и успокоился.

4249_1080_600.jpg
4244_1080_600.jpg
Поскольку я проехал на трамвае главный вход, я внедрялся с той самой, дамаскской стороны. И лишь под конец прогулки я вышел к нему, заглянул в информационный офис и взял карту местности. Безусловно, она была бы подспорьем с самого начала.

Итак, я выходил из крепости как раз там, куда все заходили — через Яффские ворота, рядом с которыми, через пролом в стене в настоящем проложена асфальтированная дорога. Говорят, стену проломили в 1898 году турки-османы, правившие тогда всем ближним востоком, специально для проезда кареты немецкого Кайзера Вильгельма. По другой, более мистической версии, пролом они сделали с целью удовлетворения его тщеславия, но недопущения проезда на белом коне именно через Яффские ворота, что по лохматой легенде знаменовало нового правителя Иерусалима. Кайзер знал историю, но был плох в топографии, отчего принял грандиозный пролом за то, что требуется.

4315_1080_600.jpgК сожалению, время поджимало. Пол часа оставалось до отхода автобуса, и мне надо было торопиться. На посадке я был через 20 минут. Вот где пришлось удивляться и восхищаться еврейской логистике. Направляясь к автобусу, показываю билет водителю, на что он жестикулирует, мол, проходи дальше, это не твой. Оказывается, при наличии большого пассажиропотока, на линию под одним номером выходит сразу два басика (только тут я понял — откуда в билете недвусмысленная циферка «2» и почему кассир так легко предлагал не париться). Мой автобус не только выступал, как дополнительный, но и как сборщик пассажиров по пути. Тех, кто ехал в Эйлат с берега мёртвого моря потом оказалось даже слишком много.

Спокойствие накатило одновременно с усталостью, когда автобус со мной внутри, плавно качаясь, начал маневрировать по иерусалимским улицам. Выскочили на шоссе. Воочию узрел «китайскую стену», отделяющую палестинские территории. Некоторое время трасса шла вдоль неё. Серый бетон, узкие проходы с КПП — суровая реальность извечного противостояния. Потом была пустыня странным образом походившая на казахскую степь в конце лета. Потом… вдалеке открылась величественная перспектива, будто я на вершине, гляжу куда-то вниз и этот «низ» стелется до горизонта. Автобус плавно погружался на дно невидимого водоёма. Каменные стеллы с отметками служили тому доказательством: -150 м от уровня моря, -300 м… Вики даёт справку, что уровень воды в мёртвом море находится на 430 метров ниже уровня мирового океана и падает примерно на 1 м в год.

Добравшись, наконец, до дна, то есть - уреза воды, автобус повернул на юг и покатил, то поднимаясь по склону, то спускаясь к самому берегу. По пути был лишь один чек-поинт, где молоденькая девчонка в униформе и при автоматическом карабине прошла по салону и, не требуя ни с кого документов, просто пробила всех слегка испытывающим взглядом. Проход узкий и карабин, при этом, предательски цеплялся за кресла то стволом, то прикладом. Другие остановки водитель делал согласно маршруту, хотя, как мне показалось, пару раз он подобрал голосующих в «чисто поле». Автобус заполнился, мест не оказалось, но на очередной точке его слёзно уговорила целая компания американских хиппи с рюкзаками. Они расположились прямо в проходе, а в оплату ссыпали ему полную горсть железной мелочи.

Но вот, Мёртвое море осталось далеко позади. Жаль, конечно, что не удалось искупаться. В другой раз. По мере продвижения на юг ландшафт выполаживался, солнце скрылось за горизонтом и слева, через чёрную полосу пограничной территории можно было наблюдать огни иорданских поселений. В Эйлат мы въехали поздним вечером. Вышел, получил багаж и пошёл куда глаза глядят. Странно, но ни при посадке, ни по пути, а уж, тем более, при высадке никто не досматривал и не задавал каверзных вопросов. Различие в безопасности авто и авиа довольно огромно.

4336_1080_600.jpg
Мой дальнейший план был прост: переждать ночь, утром посетить египетский консулат — решить там вопрос с месячной визой, и сразу валить через границу домой. По этому плану, при всех раскладах, я успею на трёхчасовой автобус в Дахаб. План хорошь, но, как мы знаем, дьявол кроется в деталях! Искать ночлег в Эйлате, не зная точных координат мотелей и хостелов было уже поздно, да и курортные цены (от 60$/ночь) выглядели абсолютно негуманными для оставшихся 10 часов до открытия консулата. Решил ночевать под открытым небом — благо есть спальник. Только вот мест для качественной ночёвки не так много. Переться к границе и там, на примеченном диком пляже — можно конечно, но затем возвращаться назад. А в самом городе берег от навороченных отелей до порта весь окультурен. Сначала я нашёл более-менее уединённое местечко с шезлонгами. Пару часов валялся там, наблюдая за работой аттракционов на территории пятизвёздочных. Затем мою диспозицию раскрыли влюблённые парочки и охрана. Пришлось уйти от воды. Да и прохладно там как-то показалось. После получасового бесполезного поиска, я забрался в какие-то кусты небольшого парка прямо напротив входа в аэровокзал. Там и заночевал до утра на картонках, аки чистый бомж.

Утро встретило ясным солнцем и ломотой во всём теле с непривычно жёсткого ложа. Размявшись и собрав пожитки (больше всего ночью боялся, что сопрут сумку с фото и ноутом), пошёл искать консулат, что оказалось не так сложно, если знать точный адрес. По дороге перехватил кое-каких булочек с йогуртом в магазине. На лавке городского парка позавтракал. Эйлат расположен на том же грунте, что и Дахаб, но удивительно как люди здесь сумели облагородить территорию! Парк — это парк с травой ровно подстриженной, деревьями, прикрывающими своей тенью, прямыми, полными жизни пальмами. Аккуратные дома также утопают в окружающей зелени. Пыли нет, мусор по улицам не летает. Интересно, что надо сделать, чтобы подобное получить в Табе, Дахабе, Шарме, Эль-Туре?.. Неужели нужны меры, никак не меньше третьей оккупации? С подобными мыслями я не спеша подходил к воротам консулата. Спешить действительно было некуда — я оказался первым и единственным посетителем. Мой идеальный план отлично работал ровно до той минуты, когда, дав мне в руки анкету для заполнения, улыбчивый египтянин известил, что, мол, сегодня деньги, а завтра — стулья. Т.е. виза будет готова не ранее следующего полудня. Таковы новые правила. - Позвольте, - взмолился я - а что вам мешает сделать всё в один день? Я же у вас один на данный момент и что-то не заметил ажиотажной очереди. Вот я сейчас всё заполню, пойду погуляю до означенного времени выдачи, и вернусь. Как а? - Нельзя, продолжая улыбаться, отвечал египтянин. Завтра приходи.

Ну до чего же они упёртые… И до чего ловкими и здравомыслящими по сравнению с ними вновь показались мне израильтяне. Не зря они так быстро шестидневную войну выиграли. Короче, завтра — это лишние расходы на ночлег (бомжевать вторую ночь желания не было) и пропитание. Завтрак, если честно меня разорил на 7 баксов. Представляю, стоимость обеда и ужина — нет, ну его нафиг — в Дахаб, чумазый, но дешёвый. К тому же - каждый день в Эйлате, это упущеная выгода по работе. Гостей на серфстанции уже много приехало — майские на носу, и неделя перед праздниками, обычно, так же прибыльная. Лучше я на месте придумаю как переделать визу, благо — варианты имеются.

С этими мыслями я ещё раз спросил вечно улыбающегося консульского работника о возможности сделать визу в один день и получив всё тот же бодрый отказ, удалился. Дьявол кроется в деталях…

Что ж, мне оставалось проделать несложный путь на автобусе до границы. Перейти её и добраться как-то до Дахаба. Первую часть маршрута за отсутствием ярких моментов я проскочу. На границе тоже никаких эксцессов. Разве что израильтяне влепили выездной штамп в паспорт, хотя въездной корешок я предусмотрительно вложил и предоставил. Но мне было уже не важно — по возвращению в Россию летом паспорт подлежал обмену за выходом срока годности. Также, они опустошили мой карман на 104 шекеля выездного сбора. Египет встретил радушнее, чем провожал. Никто ничего дотошно не досматривал. На просьбу продать визу ответили упрямым отказом и, влепив синайский штамп, проводили взглядом до выхода.

Итак, я снова в Египте. До трех часов — уйма времени, и как её провести, не представляю. Думал зависнуть в забегаловке на автостанции, но внезапно мне подвернулся микроавтобус, привёзший туристов на границу и возвращающийся пустым аккурат в Дахаб. Обычная цена трансфера порядка 350 фунтов, но он уже заработал эти деньги и теперь, при желании и благоразумии, может получить сверхприбыль. Начинаем откровенно торговаться. Он хочет 200, я — 100. Добиваю его этой суммой, понимая, что мне ещё «дорожный сбор» платить. Вот боюсь ошибиться, запамятовал — ещё где-то около 100 фунтов — отдаются на выезде с приграничной территории. В итоге, я без всяких промедлений отправляюсь домой в комфорте и без остановок.

Так закончилась история моей апрельской поездки в Израиль.

Напоследок скажу, что визу я потом всё же переделал. Арабы — люди странные. Менталитет у них специфический. Ты можешь просить и торговаться, намекать на хорошую взятку, но они и пальцем не пошевелят — мол, не положено, невозможно и всё такое. Возможно! Всё возможно, просто надо знать ходы. А их никто тебе напрямую не раскрывает. В Дахабе я просто отдал паспорт и оговоренную сумму связному, парню, работающему в местной турфирме, устраивающей туры в Иерусалим. И через 3 дня получил его назад с вклеенной и погашенной той же датой визой. Обошлось мне это чуть дешевле полных суток пребывания в Эйлате (с учётом жилья, пропитания), так что, фактически, я ничего и не потерял. Зато в эти дни я никуда не мотался, а спокойно учил людей виндсёрфингу, фотографировал — отбивал ту сумму, которую потратил на визу и вообще, на поездку, о которой у меня сложились весьма приятные, несмотря на все сложности, воспоминания.

Ссылка на полную фотогалерею тут: http://paparazzofoto.livejournal.com/photo/album/1993

Данный материал по теме "Из Дахаба в Израиль на пару дней", включая фотографии, является интеллектуальной собственностью автора. Любое использование, без указания авторства запрещено вне зависимости от целей использования. Любое копирование и использование фотографий в коммерческих целях возможно исключительно с письменного разрешения владельца.

Сергей М. (a.k.a. PaparazzO)
19-23 апреля 2014 года

Второй день в Тель-Авиве.
Ребята, у которых я остановился выходцы из постсоветского пространства. Маша, москвичка, как и я, а её друг (нет, не бой-френд, а имено друг и коллега по кооперации), Володя с восточной Украины. Эмигрантов в Израиле сначала «приучают к стране» в кибуцах. Там они учат язык, привыкают, ждут обретения полноправного гражданства (паспорта), после чего — на вольные хлеба. Но не всё так просто в этом королевстве. Израиль стеснён в территории, а следовательно, особо не развернёшься. Таких как ты, новоиспечённых израильтян, пруд пруди. Работы, хорошо оплачиваемой, любимой, по специализации, может и не быть, а кушать что-то и спать где-то надо. Потому, ещё с кибуц, многие вступают в некую кооперацию с целью экономии: вместе снимают жильё, помогают в быту и трудоустройстве. При этом, каждый сам по себе и никакие шуры-муры, флирт и прочая романтика. Не до неё — надо становиться на ноги. Так и мои знакомые — делят быт и крышу над головой, остальное врозь. Крыша — двухкомнатная квартирка (это 2 спальни + гостиная), я бы даже сказал, что чуть меньше моей в Дахабе, по цене не уступает чугунному мосту. Ребята платят чуть больше 1000$ в месяц за то, что у меня стоит 250$. Это Израиль! Проезд на басе, помните, 6,90 шекеля (1,8$). Кило риса или гречки (российской, кстати) = 10 шек. (2,6$). Прочие продукты даже не стану озвучивать. Доступна только маца. Причём, она настолько универсальна, что хороша и с солёным сыром к пиву и со сладким вареньем к чаю. Ещё порадовала упаковка пломбира — это ж целая колбаса!!! Долгоиграющий праздник.

3669_1080_600.jpgКак бы то ни было, но вечером первого дня, по возвращению с прогулки, я сидел на кухне с Володей, ел эту мацу с рисом и разговаривал «за жизнь». Володя работает в компании, занимающейся переездами. Проще говоря, он грузчик. Занятость — по звонку. Но он старается подрабатывать где-то на стороне. Ещё раз обращаю внимание на необходимость зарабатывать деньги. Иначе — негде жить и нечего есть. Хотя, порой, можно получить что-то просто так. Бонусом его профессии стали велосипеды (себе и Машке). Их оставили люди, менявшие не то, что район, страну проживания. Такие тоже есть — как только ты получаешь паспорт гражданина страны обетованной, тебя особо никто и не держит. Многие тут же сваливают в Америку, так проще. Единственный минус халявных колымаг — их плачевное состояние и отсутствие у одного седла. Таки. опять требуются расходы на починку и оснащение, после чего — ты стал богаче и мобильнее :)

Старые вещи — ещё одна отдельная тема в ТА. Забегая вперёд, скажу, что на второй день я возвращался из Намаля по улице Дизенгофф (Dizengoff) и наблюдал такую картину: прямо на тратуар выставлены: стиральная машина и старый телек. Бери — не хочу! Вот так просто кто-то избавляется от хлама, не требуя за это никаких шекелей. ТА — город контрастов!

Я не случайно уже второй раз начинаю описание следующего дня вечером предшествующего. Так в Израиле начинается шабат. Проще говоря, суббота (выходной) начинается вечером в пятницу, незадолго до захода солнца. То же самое и с праздниками. С вечера «выключается» городской общественный транспорт. Т.е. абсолютно. Но, обычно, к этому времени, все труженики успевают вернуться с работы домой, так что никакого коллапса не случается. И возобновляет свою работу он уже вечером субботы. Правда ловко придумано? :) Ты можешь успеть приехать в гости, загулять и проторчать до следующего вечера, когда «включившийся» автобус вернёт тебя домой. Проблемы испытывают лишь те, кто вынужден работать и в шабаты, и в праздники, как Маша. Я упоминал, что она работает в бутике портового променада Намаль. Когда люди отдыхают, они идут гулять, в том числе и туда. Понятное дело, что все магазины этого променада, все рестораны и прочие увеселительные заведения получают хорошую выручку. Но как добраться до работы утром, если ты безлошадный? Правильно — городской велопрокат. Так поступают многие. И Маша не исключение. Следующий день, окончание Песаха, считался в Израиле нерабочим. Потому мы с ней, встав пораньше, вместе вышли из дома, во дворе которого, накануне и так по-родному, чья-то мама, в полный русский голос, призывала некоего Беню надеть носки. Прошли до велопаркинга довольно приличную дистанцию, где она, уже на велике, вновь меня покинула. А я, поскольку не являюсь ни счастливым владельцем карты горожанина, ни скованным по времени, ни частью этой системы, решаю вновь гулять пешком до места её работы. В этот день я задумал посетить Намаль. Дойти до него мне не представлялось сложным. По Иерусалимскому бульвару , не сворачивая, добрался до Яффо, центра и набережной, от которой в прошлый раз ушёл в глубину города. Вышел на жёлто-зелёную поляну городского газона, где уже в тот момент расположилась куча народа, охочущего до шашлыка, и продолжил путь на север.

4095_1080_600.jpg

4134_1080_600.jpg
4132_1080_600.jpg
4124_1080_600.jpg
4112_1080_600.jpg
4101_1080_600.jpg
3993_1080_600.jpgПоляна пестрела мангалами, раскладным и пластиковым гарнитуром, сумками, тряпками, полотенцами и полураздетыми людьми. И это прямо под носом, точнее окнами, шикарных пятизвёздочных гигантов-отелей. Отсюда и до самого Намаля тянется зона отелей, отделённых от берега дорогой, велодорожкой, широкой променадной и, собственно, пляжем. Все пляжи бесплатные, но ты — не ты, если лежишь как лох на полотенчике, а не как «нормальные и зажиточные» на арендованном шезлонге. В этом вся фишка. Ещё в самом начале пляжей, на том самом, шашлычном газоне, увидел единственного виндсёрфера, собиравшего свою не самую современную матчать. Подошёл, поинтересовался, разговорились. Да, в ТА не так много виндсёрферов, гораздо активнее тут развит кайт (их купола я заметил ещё накануне, с высоты Абраша-парка) и классический сёрф. Но мужик- истинный патриот доски с парусом, чем-то напомнил мне наш, московский «болотный» виндсёрфинг. Болото, правда, тут в разы масштабнее. Проводил его взглядом на воду, полюбовался осторожным, неуклюжим отходом, и пошёл дальше на север.

Как уже сказал: справа отели, слева пляжи, разделённые выступающими в глубину каменными молами. Людей — тьма! Весь урез воды сплошь усеян головами празднокупающихся и досками серфовых чайников. Для серфинструкторов — молотьба и хлебосдача. Причём на одного приходится группа по 10 человек, вооружённых лонгбордами. Каждого надо проверить на технику и пнуть в набегающей волнишке к берегу для ускорения. Волна не высока, но инструктора вынуждены стоять по шею, чтобы ученику была хоть какая-то дистанция до береговой кромки. А там вообще — яблоку упасть некуда. И так — на каждом пляже. Далее, где самые понтовые отели, автотрасса резко отворачивает и скрывается в глубине кварталов. А променадная выскакивает к яхтенной марине. За ней опять пляжи, но поменьше. Берег в этой местности уходит вверх и становится отвесным. Самый крайний пляж — для зверей. Да-да, тут единственное место, где официально разрешено прийти с питомцем. Лай собак перекрывает крики чаек.

Всё, на этом зона купания заканчивается. Узкая дорожка под 20-ти метровым отвесным берегом выводит в бывший тель-авивский порт, а ныне, прогулочно-развлекательную рекреацию Намаль.

4223_1080_600.jpg
4203_1080_600.jpg
4197_1080_600.jpg
4189_1080_600.jpg
4178_1080_600.jpg
4176_1080_600.jpg
4154_1080_600.jpg
4152_1080_600.jpg
4140_1080_600.jpg
4138_1080_600.jpgОтдохнув с пол часика на парковом газончике в тени деревьев, пробираюсь туда. Дорожка переходит в мощёный пандус. Вся причальная площадка укрыта деревяным настилом, так, что ходить приятно, ноги пружинят. Лавочки, перила — чистый Брайтон-бич. Длиннющие портовые ангары переоборудованы под лавки/магазины/рестораны. На пятачках разрисованные клоуны крутят зверушек детям из надутых шариков. Чуть дальше — целые детские городки. Летние кафешки рядом — для ожидающих родителей. Центральная портовая гавань с архитектурной особенностью в виде чёрного, четырёхногого крана, собирает любителей ловли кошачего ужина. Рядом с рыбаками, прямо на перила, пристроилась белая цапля. Видимо, ей тоже перепадает, и она даже не дёргается, ловя на себе взгляды зевак, позируя перед объективами. Дойдя до северной границы порта упираюсь в устье реки Nahal Ha Yarkon. Прекрасный вид на песчаные косы в точке впадения пресного в солёное, над которым с противоположной стороны высится тот самый ориентир — огромная труба ТЭЦ. Говорят, её уже вывели из строя, но не сломали. Именно трубу я запомнил на фото описания места встречи и видел в иллюминатор с борта самолёта. Её вообще хорошо видно издали. Быть может, по этой причине она и не была снесена. Дальше — территория аэропорта Сде-Дов. Туда я не пошёл: перешёл на другой берег, посидел на свежескошенной травке, наблюдая как скользит по речной глади каноэ с гребцами, вернулся обратно в Намаль, заглянул в бутик к Маше, посмотрел её место работы и углубился вновь в город по улице Дизенгофф. Красивая улица с причудливыми старыми деревьями, множеством маленьких магазинчиков, пекарен. Дойдя до площади с одноимённым названием остановился, чтобы сфотографировать необычный фонтан. Необычность заключалась в наличие огня по центру. Только приготовился, как фонтан… зазвучал и задвигался! Яркие барабаны инсталляции завращались, меняя расцветку под классическое произведение не вспомню кого. Факел и вода попеременно меняли ритм подачи, дополняя общую картину представления. Пришлось надолго задержаться, сначала шарясь по асфальту в поисках упавшей челюсти, потом просто отходя от культурного шока. А тем временем на город спустились сумерки. Я просто брёл под впечатлением от увиденного за сегодня, размышляя, что всё-таки есть в этом городе частичка знакомого и до боли родного. Дело даже не в тётках, ехавших со мной потом в одном салоне автобуса в Бат Ям и громко, по-русски базаря о наболевшем, будто я вовсе не на ближнем востоке, а на краснодарском юге. Просто ощущение, будто ты именно в «своей тарелке». Город принял тебя и растворил, перемешал с его обитателями, сделал своим. Кстати, о своих. Гуляя, рассматривая кроме витрин, лица прохожих, поймал много похожих на моих русских друзей и знакомых. - А ведь они могли бы тут… - прикололся я, и в один момент даже вздрогнул, осознав, что и я ведь… мог… бы… Может и у меня в предках кто?.. Надо как-нибудь глянуть родословную. Хотя, какой из меня еврей, блин… курносый.

Первый день в Тель-Авиве.

Сознаюсь, поначалу я очень сильно опасался потеряться в этом городе. Тем более, поздним вечером, когда только-только прилетел. Как уже рассказал выше, от аэропорта Сде Дов до места встречи было совсем близко. Однако, до дома как раз наоборот — другой конец города. Но здесь я уже целиком и полностью полагался на мою знакомую и гида по совместительству, Марию. Итак, мы встретились и побрели по ночной улице до автобусной остановки. По дороге я рассказал вкратце обо всех перипетиях прохода границы. Задал несколько вопросов по поводу места проживания и последующего трансфера. Нам предстояло добраться до района Бат Ям. Точнее — это даже город-спутник, типа Химок под Москвой. Определить где кончается ТА и начинается Бат Ям на глаз практически невозможно. Ты просто едешь по Иерусалимскому бульвару и в какой-то момент следующей остановкой объявляется, что ты в Бат Яме, а не в Тель Авиве, хотя за окном автобуса такие же дома, деревья, люди... Более того, из Намаля до Бат Яма нужно было сделать всего одну пересадку на аллее Алленби. Вообще, хочу сказать, в Тель Авиве общественный транспорт очень хорошо скоординирован и работает чётко. Автобусы подходят к остановкам практически ежеминутно. Максимум сколько я ждал нужный мне рейс — 5 минут. Заполнение идёт как и в Москве — через переднюю дверь, но очень быстро, ибо большинство людей для оплаты проезда используют т. н. универсальную карту горожанина. А для тех, кто такой карты по какой-либо причине не имеет, у водителя на панели закреплён специальный кассовый аппарат с монетными слотами. Оплата производится быстро, сдачу выдаёт со скоростью робота-манипулятора. Никакой сутолоки при входе и задержек на остановках. Проезд на всём городском транспорте единый: 6,90 шекелей. Отсчитывают точно — монетные слоты заряжены всеми возможными достоинствами, включая местные копейки - агорот. Турникетов нет, просто никому в голову не приходит НЕ ПЛАТИТЬ.

Так что, пользуясь автобусами и зная их узловые остановки можно быстро добраться до любой точки города и ближайшего пригорода. Остановки объявляются на иврите, но заранее и вполне понятно. Отъезжая от одной, ты уже знаешь, какая будет следующей. По пути не заметил никаких намёков на пробки или заторы. Машин много, но они движутся. Светофоры почти на каждом перекрёстке, но правый поворот, где есть возможность, отделён островком безопасности и проезжается без ожидания. Обычно, при включении зелёного включается и разрешающий для пешеходов попутного направления. Машинам под него можно поворачивать, но обязательно пропуская всех пешеходов.

Я немного описал суть городской транспортной инфраструктуры. Она налажена и работает как часики, без вмешательства местных автоинспекторов. За пару дней я вообще их не видел не то, чтобы на перекрёстках, а даже на дорогах. Ни намёка не было, что такая служба присутствует. Грамотная логистика, планирование развязок, программирование и согласование работы светофоров, а также соблюдение всеми правил попросту исключили необходимость в их присутствии. До кучи скажу, что кроме автобусов, по тем же линиям бегают и маршрутки. Покататься на них мне не довелось, но, со слов знакомых, они ничем не отличаются от собратьев покрупнее, а ценник вроде даже и пониже.

С самого утра, моего первого полного дня в ТА я решил определить географию местности и, по возможности, добраться до центра города. Моя знакомая меня не поддержала, хотя имела полноценный выходной в этот день. Ей надо было составить и разослать резюме (искала новую работу), позаниматься языком и просто полениться в редкий день отдыха. Я не испытываю затруднений в самостоятельности, так что с лёгкостью покинув мой временный приют, зашагал по улицам нового для меня города в неизвестность.

3671_1080_600.jpgСтранное дело, но на улице было полно рускоговорящих и внешне похожих на соотечественников людей. Вывески магазинов пестрят надписями в том числе и по-русски. Бат Ям — район выходцев из России. Как Брайтон в Америке. Самое простое было дойти до берега Средиземного моря. Далее, следуя по берегу на север можно гарантированно добраться до центра Тель Авива. Так я и поступил. По пути следования немного углубился в город по улице Яффо. За русским последовал арабский квартал, затем дома сменились на некую среднеземноморскую средневековость. Вот и Яффо-Порт. Старинное местечко насыщенное историческими событиями. Если кто не в курсе — музей Иланы Гур именно там. Севернее Яффо начинаются общественные городские пляжи и зона дорогих отелей. Однако, в первый день я решил ограничится именно Яффой.

3684_1080_600.jpg

3678_1080_600.jpg

3697_1080_600.jpg

3726_1080_600.jpg

3872_1080_600.jpg
Углубившись в город, попадаю на телявивский Арбат. Только улица не одна, их множество: маленьких, порой узких, мощёных камнем. На них стоят двух-трёх этажные здания с уютными кафе, ресторанами, культурными центрами, над которыми торчат стены небоскрёбов. Пестрота стиля ощущается во всём, начиная с архитектуры, заканчивая дресс-кодом прохожих. В Тель-Авиве люди одеваются ярко, порой вызывающе, и, уж тем более, не ортодоксально, как, к примеру, в Иерусалиме (об этом чуть позже). Хотя среди толпы можно встретить и пейсатых хасидов с неизменой атрибутикой — кипа/шляпа, белая сорочка, чёрный костюм. Но город как-то растворяет их, не выпячивает. В целом, общественность вполне светская.

3738_1080_600.jpg

3777_1080_600.jpgГуляя ещё по набережной Яффо и в укромных уголках Абрашиного парка* застукал множество уединившихся парочек нетривиально присосавшихся друг к другу. Правду сказать, я и в Москве-то редко с таким сталкиваюсь, не говоря про Египет. А тут — пожалуйста! Полная свобода волеизъявлений. Списал сей психоз на весеннее обострение на фоне песаха. Всё равно — забавная картинка.

3787_1080_600.jpg

3912_1080_600.jpg

4026_1080_600.jpg
4009_1080_600.jpg

3907_1080_600.jpg
3899_1080_600.jpg
3870_1080_600.jpg
3825_1080_600.jpg
3800_1080_600.jpg
3761_1080_600.jpg
3758_1080_600.jpgЕщё сильно понравилась набережная, где в перемешку с толпами туристов, гуляет народ, идёт по своим делам, глазеет на неопреновых сёрферов, окучивающих куцые волны, просто пляжников, расположившихся на узком клочке песка прямо под бетонной стенкой. Солнечный день добавляет всему этому муравейнику задора и праздности. Удивило большое количество экскурсионных групп арабской молодёжи (почему-то лишь женского пола). В черных балахонах до пят, в хиджабах, с яркими рюкзачками за спиной, они стайками перемещались по набережной, застревая возле сувенирной бижутерии или пялясь на море с высоты смотровых площадок.

Но, после столь живописного отступления, мыслями вновь возвращаюсь на маршрут. Пройдя насквозь сказочный малоэтажный квартал, выхожу на улицу Алленби (Allenby). Волшебство растворяется в сером асфальте. Только крышки канализационных люков всё ещё напоминают произведения искусства градостроения. Но Алленби — это скорее помесь центральной приморской с каким-нибудь Сивцевым Вражеком. По ней интенсивно курсирует городской транспорт и, по сути, это та самая «стыковочная» улица, где делаешь пересадки, чтобы, приехав из одной части ТА, попасть в другую. Далее, не думая, сворачиваю на ближайшую поперечную, под названием Montefiore и иду, разглядывая архитектуру куда-то на восток, пока не упираюсь в бульвар Ротшильда. Это, по сути, центр ТА. Улица чем-то похожа на московское бульварное кольцо. Посреди — сквер с дорожками, прикрытыми кронами деревьев, по бокам две узкие проезжие части и, под фасадами, тротуар. Люди прогуливаются, сидят на лавочках, играют в петанк. Тут тоже встречаются художественные инсталляции, и хорошенькие девушки на аккумуляторных складных великах.

4056_1080_600.jpg
4050_1080_600.jpg
4048_1080_600.jpg
4042_1080_600.jpg
4040_1080_600.jpg
4036_1080_600.jpgТема велотранспорта в ТА очень актуальна. Город сравнительно небольшой, равнинный (перепады высот минимальны), а дорогой общественный транспорт, имеющий, кстати, законные выходные в шабат и праздники, просто подталкивают жителей крутить педали. В ТА есть муниципальная служба проката велосипедов, в каждом районе города. Так что, у кого нет своего (стоимость простой модели начинается от 700 $), может прогуляться до автоматических велопарковок, оплатить с карты горожанина небольшую сумму (чтобы автомат в прямом смысле отстегнул тебе один из байков) и ездить на нём по городу сколько пожелаешь. Парковать вовсе не обязательно в точке старта — любой доступный паркинг с пустым слотом подойдёт. Таким образом, к примеру, моя подруга, работающая в джинсовом бутике, ездит на работу в выходной: утром добирается из Бат Яма до Намаля на велосипеде, а вечером приезжает на возобновляющем свою работу автобусе. Кому лень крутить педали, и есть лишние шекели в кармане, могут приобрести более продвинутую версию: электровелик (не путать с электровеником, хотя шустрость та же). Тут вовсе можно не напрягаться… хотя, только лишь спуская и поднимая аккумулятор по лестничным пролётам домой, на зарядку. Самокаты с моторчиком и сигвеи тоже видел. Для всего этого педально-электрического безобразия город выделяет отдельные полосы, а в районе дорогих отелей даже целые проезжие части.

Прогулявшись немного по Ротшильду, вспоминаю, что я должен был приехать в ТА на автобусе. Уезжать, соответственно, тоже собирался бюджетным басиком, а следовательно: нужно понять откуда. Тот самый, центральный автовокзал, или как его: Тахана Мерказит, расположен на улице Левински, что довольно близко от моего местоположения. Решаю дойти, поглазеть на сие странное и, по-машкиным описаниям, весьма криминальное строение. Благо, он по пути в сторону Бат-Яма. Вышел на проспект Менахема Бегина, двигаюсь на юг. Проспект широкий, по центру — автобан и многоуровневыми развязками. Дома современные, безликие — стекло/бетон. Уперся в некую площадь, перешёл. Далее по плану зиг-заги. Решаю резать переулками — иду и… понимаю, что попадаю в другой мир. Вот о чём знакомая моя твердила, и что читал ранее в лентах PostScriptum*. Тёмная сторона Тель-Авива: средоточие декаденства, разврата и криминала. Секс шопы, ночные клубы с возможностями притонов и подвальных борделей за ржавым железным фасадом, тянутся друг за другом вдоль заплёванного (и заблёванного) тротуара. Возле входа дефилирует девка в ярких вязанных чулках выше коленок, явно не трамвая в ожидании. Ещё одна выползла откуда-то из чрева чёрного хода, датая и совсем не в духе. Остановилась посреди улицы, громко обматерила всех за кого глаз зацепился, с разворота швырнула полупустую бутылку, что держала в руке, довольно далеко, словно гранату в танк, и побрела, шатаясь, прочь, уткнувшись взглядом себе под ноги. Бутылка с дребезгом разлетелась на проезжей части. Редкий народ, включая не-трамвая-ожидавшую, лишь покачал головой. В глаза бросилось, также, наличие на каждом углу и перекрёстке скопления групп, человек по 5, лиц не совсем еврейской национальности. Это африканцы, точнее, суданцы, эритрейцы, марроканцы. Определённо, не праздно стоящие, а подпольного гешефта для, они могли бы запросто наполнить мою прогулку негативным содержанием. Поэтому, сделав один единственный кадр улицы с девкой издалека, я оперативно запихнул камеру в рюкзачок и, шустро прибавив хода, стараясь не испытывать терпение братвы, потопал на выход из переулка, в сторону парка, за которым уже угадывались очертания автовокзала.

4011_1080_600.jpg

4023_1080_600.jpg
4021_1080_600.jpg
4020_1080_600.jpg

4065_1080_600.jpg
4064_1080_600.jpg
4062_1080_600.jpg
4061_1080_600.jpgО да, его было трудно не заметить, как и столь легко не узнать. Брутально-монументальное творение о семи (если не совру) этажах, похожее чем-то на квадратный стадион и универмаг «Московский», что на площади трёх вокзалов моего родного города, только повыше. Автобусы отходят с верхних этажей, на первом — что-то напоминающее черкизовский рынок. Маша предупреждала от том, что коридоры его узки и извилисты, что лифты останавливаются не на каждом этаже, а в сортирах запросто могут замочить и никто об этом ещё долгое время не узнает. По периметру здания вдоль всех пешеходных дорожек развалы ширпотреба вперемешку с едой. Лиц криминальной наружности тут тоже хватает, но есть и, так называемые, силы сдерживания в лице полиции, а также групп и отдельных военнослужащих при стволах. В Израиле это не редкость: парень или девушка в форме с автоматом наперевес. На выходные они ездят домой, а потом возвращаются на место службы, пользуясь автобусным транспортом. В общем — вокзал … это целый муравейник в духе родного совка лихих девяностых. Я не стал заходить внутрь, обогнул по периметру и пошёл прочь, на юг, по одной из улиц, очень напоминающей трущобы Нового Орлеана. Через час я уже был дома, у друзей, приютивших меня.

Пролог
Эта занимательная поездка состоялась 19 апреля 2014 года. А весь основной текст по ней был написан через пару недель. Далее - ожидание подготовки фотографий, на которое, как это водится, никогда нет свободного времени. Потом и вовсе, материал был погребён под толстым слоем дел и забот... Но, следуя древнему афоризму: "лучше поздно, чем никому", по прошествие столь долгого времени, автор (то есть - я) всё же нашёл силы, время и внутреннюю мотивацию выложить проект на суд широкой публики. Как говорится, опыту ради и познания для!
Сразу оговорюсь: в это время я проживал в Дахабе (Южный Синай, Египет), поскольку основным увлечением и родом деятельности на тот момент были: фотография и виндсерфинг. Следовательно, описание маршрута, а также - точек старта и финиша - происходят относительно данного вышеуказанного пункта. Имейте ввиду!


Часть I. Идея и старт.

Если начать рассказывать с самого начала, то я, безусловно, поступил опрометчиво. Ведь то время, которое я выбрал для путешествия — не самое лучшее в плане экономии. Песах, плавно перетекающий в Пасху — один из самых долгих праздников в Израиле. Cостояние «высокого сезона» в Эйлате, работающая недолжным образом инфраструктура и толпы праздно шатающегося еврейского народа, не оставляли мне никаких шансов сгонять туда-сюда «по-бырому» и «нахаляву».

Но всё же, начну именно с начала: поездка планировалась заранее, под истекающий у меня срок продлённой уже раз визы. Цели и задачи сводились именно к её обновлению путём перемещения тушки взад и вперёд через ближайшую пограничную линию. Далее, была идея навестить одну давнюю знакомую, недавно получившую второе гражданство земли обетованной. Посмотреть, опять же, как ТАМ люди живут лучше нас. Вот эти два противоречивых плана (с экономической точки зрения) и требовалось совместить на довольно неблагоприятно выпавшем отрезке времени.

Итак. Раз решил, надо делать. Связался, договорился... даже создал некую легенду посещения для особо ретивых еврейских таможенников в виде собственноручно произвольно состряпанного, но любезно «присланного» подругой приглашения. До кучи и на всякий случай, а также на ближайшую перспективу, сделал в дахабском спешалайз-госпитале интернациональную страховку (кстати, обошлась она мне в 16,5 $ на год, пусть и с небольшими хитростями, но вполне ликвидного содержания). Заработал даже наличных денег за неделю (неделя оказалась довольно доходной). Продумал примерный план действий и... не самым ранним, но всё же утром, сев на обычный рейсовый автобус до Табы, отправился реализовывать прОдуманное.

3658_1080_600.jpgСобственно, автобус оказался второй авантюрой в списке моего плана. По самым скромным расчётам он должен был преодолеть требуемое расстояние за каких-то пару часов. Однако, на деле оказалось всё, как обычно, наоборот. Мало того, что в Дахаб из Шарма он прибыл с получасовым опозданием, на каждом пикете его пассажиров, исключительно арабского происхождения, рьяно окучивали представители правопорядка. Наблюдая как этих персонажей выводили из автобуса, как долго полицейские что-то записывали, выверяли до спрашивая каждого аборигена, у меня на ум невольно всплывал образ Египта мубараковской эпохи. В общей сложности на этих проверках я потерял ещё 50 драгоценных минут. Добавить ещё минут двадцать традиционного перекура в Нувейбе и черепаший ход, ввиду абсолютно разбитых участков дороги на отрезке Нувейба-Таба. Сложив, получаем аккурат 3 часа 04 минуты. Специально засекал таймером. Итак, начало третьего, а я ещё только подходил к границе с Египетской стороны. Забегу вперёд: там, за кучей шлакбаумов, турникетов и электронных калиток было ровно на час больше. Следовательно, идеальный план уже с треском проваливался, а на смену ему приходила чистая импровизация. То, что автобусы от Эйлата до Тель Авива (ТА) должны были ходить ежечасно я знал заранее, но каждый упущенный час оттягивал время моего появления пред взором ожидавшей меня в условленной точке знакомой. И уже, как-то, вовсе неприлично было держать её в святом неведении относительно так быстро меняющихся планов. Однако, по мере прохода границы, они стали меняться просто со скоростью калейдоскопа. Сначала были несколько простых пикетов, где сидели важные офицерские чины. В одном я оказался прав: просрочь я визу хоть на день, вопросы бы начались уже там, возле этих пикетов. Чины вежливо просили документ, глазели на продлёнку, сверяли даты, улыбались, задавали односложные вопросы: «Зачем ты в Израиль едешь?» Я пока решил не светить свой главный козырь (приглашение знакомой), ибо... правильно, не их ума дело. Отвечал также односложно — туризм, мол, Иерусалим посмотреть. Думаю, не дураки — понимали, но ввиду того, что я русский (что-то читалось в их глазах) отдавали паспорт и пропускали всё ближе к нейтралке.

За выезд из Египта на данном переходе местные дерут символическую таксу в 2 фунта. Взамен выдают мелкую марку, которую надо вклеить в выездную карточку или в паспорт — я толком не понял, прилеплял её потом на карту.

Первый серьезный манёвр: вход в зал для выезжающих, где осуществляется досмотр вещей, заполнение той самой карты и паспортный контроль. Обычно, и я к этому уже вполне привык, в аэропортах Шарма, Хургады, Каира, мои вещи просто прогоняли через рентген, определяя фотокамеру, лэптоп и прочую атрибутику на глаз. Но в этот раз случилось что-то необъяснимое. Либо где-то меридианы покачнулись, либо на проверяющего снизошло озарение, но он попросил открыть рюкзак и показать «товар» т. е. содержимое «лицом». А как только увидел камеру, резко напрягся, сунул нос в мой паспорт и... начался спектакль о двух частях без антракта и перекуров.

1160_1080_600.jpgКто такой? Кем работаешь? Чем занимаешься в Египте? Зачем едешь один и без охраны в стану врагов, да ещё с таким фотиком, ноутбуком, ГоПро-камерой (он даже толком не мог понять что это за шпионская хрень в пластиковом герметичном футляре). Вопросы сыпались как из рога изобилия. Затем, он отдал мой паспорт другому офицеру в белом и продолжил удовлетворять своё любопытство. Заставил включить камеру, лэптоп, показать снимки, показать ЧТО СПРЯТАНО ПОД ВСЕМИ ФАЙЛАМИ на рабочем столе монитора. Запустил ему ролик Лёши-дайвера про обитателей моря, что был аккурат на рабочем столе. Офицер оживился — позвал друзей, стал обсуждать рыб. Особенно ему понравилась жирная мурена. Но тут снова его будто кто-то ущипнул и он вперился глазами в экран фотоаппарата. А там, как назло на пустой флэшке лишь 7 свежих снимков из окна автобуса: соломенные кемпы под Нувейбой. Может у них это не кемпы вовсе, а такие замаскированные пусковые установки? Я не знаю, но жалеть, что их сделал, уже начал. После долгого и нудного допроса офицер несколько обмяк. Однако, ввиду такого разнообразия компромата, он явно не решался брать ответственность дать мне уйти. В это время ко мне подходит некто в штатском. Предлагает взять фотоаппарат, лэптоп и куда-то проследовать.

Вторая часть марлезонского балета. Вещи остались на столе собранные в груду. Но возмущаться нет времени. Хватаю что просил и иду за ним. Проходим коридорами на сторону въезда, затем куда-то вверх по лестнице, вновь коридор и благоговейный выдох: похоже я у начальника пропускного пункта. Штатский терпеливо ждёт, пока мудир договорит по мобиле, затем излагает (по-видимому) суть проблемы. Начальник пробует что-то спросить меня по-арабски. Я не понимаю. Он зовёт кого-то из молодых дарований, кто начинает мне переводить вопросы на английский. Снова-здорОво! Меж тем, он просит лэптоп. Вновь запускаю, показываю. Берёт лэптом на свой стол, так, что я не вижу что он там смотрит. Тыкает файлы. Судя по звукам, запускается тот же ролик про обитателей моря. Параллельно, через молодого идут вопросы очень похожие на те, что мне задавали в тайной полиции. Работаю? Почему так часто ездишь и долго находишься? Как зарабатываешь на жизнь? Где живёшь в Дахабе? Отвечаю... В какие журналы даешь фотки? Вот тут я уже несколько офигеваю. На кой ему знать это? Стараюсь держать линию: в Египте не работаю, работаю в России, могу работать удалённо, оттого и езжу часто. Нравится, мол, климат и вообще, Дахаб — мекка виндсёрфинга! В Москве я болею, жить там не нравится, а у вас хорошо. И всё в таком духе... Напомню, что мудир в это же время продолжает тыкать файлы в лэптопе. Я начинаю слегка напрягаться — не потёр бы чего. Далее переключаемся на фотик — смотрит те самые снимки кемпов. Новый вопрос: а есть ли ещё флэшка? Признаюсь, что есть, но она осталась там, внизу, в куче моего барахла. Просит принести. Вот так — иди, мол, принеси. Сам... Иду, вспоминая по ходу весь маршрут заковыристого следования. Пару раз лихо открываю двери не туда, ловлю удивлённые взгляды офицеров внутри. Прикольно, наверное выглядело: турист разгуливающий по таможенному терминалу строгого режима. Но мне уже всё равно. Нахожу нужный зал, встречаю вопросительный взгляд того, кто эту кашу заварил:
- Ну как? Всё?
- Нет, не всё.
Молча выгребаю флэшку и топаю обратно. На ней кое-что с соревнований DSW2014: куча виндсёрферов, награждение, гонки. Смотрит не мудир, а ещё один тип, пришедший в кабинет. Мудир продолжает мучить мой лэптоп...

Не знаю, как бы долго он продолжал развлекаться, но меня спасает севшая (наконец-то!) батарея. На этом всё и заканчивается. Мудир делает мне официальное заявление, что он ничего крамольного не нашёл, что я, наконец-то, свободен и могу продолжать свой трип, но, типа, знай, что если вдруг тебя не пустят ТАМ (имеется ввиду израильская сторона), то мне было бы лучше сразу искать билет в рашку. «Хотя, мол, ты и так всё прекрасно понимаешь, бла-бла-бла»,- ещё что-то добавил он по-арабски. Но я, реально ничего не понял, сказал это переводчику и улыбнулся. Молодой перевёл. Теперь уже улыбнулся мудир, словно объевшийся кот, растягиваясь в кресле и показывая своим видом, что я хитрю. «Итак, я свободен?»- спрашиваю его. Да... Могу забрать лэптоп? Да. Глазами обнаруживаю свой паспорт на его столе. Могу забрать паспорт? Да, отвечает и продолжает хитро улыбаться. Но мне не до улыбок. Хватаю всё, прощаюсь и лечу вниз. Чувак у рентгена вновь выдыхает — всё? Да, говорю, и начинаю собирать вещи. Выбегает какой-то офицер, опять просит паспорт, уносит куда-то. Жди тут. Жду. Не уходи. Не ухожу. Проходит пять минут. Возвращают. Всё, можно идти на паспортный контроль. Перевожу дыхание и с ужасом гляжу на часы. План повергнут в небытие, но отступать не в моих правилах. Ввязался в бой — бейся.

Итак, с щелчком штемпеля по паспорту, я наконец, обретаю долгожданную свободу от арабов и перемещаюсь на израильскую сторону. Самое сильное первое впечатление: белые лица европейской наружности, говорящие по-русски. Первым меня встречает человек в будке за бронированным стеклом. Слева решетчатая металлическая калитка на магнитном замке. Суёшь паспорт в щель, отвечаешь на простые вопросы (как звать, зачем едешь). Отвечаю уверенно, прохожу. Далее попадаю в павильон досмотра. Пока стою в очереди к рамке, меня выцепляет взглядом мужик из службы безопасности, подходит и, представившись, на чистом, без акцента, русском спрашивает то же самое. Очень вежливо, но напористо. Отвечаю и ему, он отваливает. Вещи прогоняют через рентген, меня — через рамку. Никаких вопросов по содержимому. Чист. В паспорт вкладывают некий синий бланк. Далее, как и положено, паспортный контроль. Вот тут уже интереснее: допрос с пристрастием ведёт мужик, с русским явно не знакомый. Пытает сам. Откуда еду, куда, почему много египетских штампов, где живу в Египте, чем занимаюсь. Далее вызывает более знакомого с родиной Толстого и Лермонтова коллегу, и они наседают вдвоём. «Вынимаю» из рукава свой главный козырь: приглашение подруги. Нерусский спрашивает недоверчиво: «Что за фигня?» Русский читает и успокаивает (хотя там и на английском был перевод — думаю, они меня разводили). Короче, этот психотест я отстоял вполне достойно. Не запинался, не косячил. Единственный минус был, когда я сказал что у меня ТУТ есть ДРУЗЬЯ. Он спросил — а кто ещё? Пришлось уточнять, что есть одна точно, а к другим я не еду, ибо не приглашали, но если повезёт, то и с ними повидаюсь (назвал имена и фамилии). После вопроса, когда планирую вернуться, они окончательно в меня поверили и, наконец, включили улыбку приветствия. Штампа в паспорте нет — вместо него отдельный корешок-талончик. Сначала я не понял, что это, но, слава богу, не выкинул и не потерял. Далее, уже всё было быстро — интуитивно следуешь мимо проверяющих на выход. Запомнился ещё один явно русский парень в белой рубашке с штурмовым карабином на стропе. Увидев меня вежливо показал направление к выходу. Если честно, с египетской стороны я увидел гораздо больше оружия, чем у израильтян. «Неужели всё?»- мелькнуло в голове, когда турникет сменился небольшой кафешкой на набережной? Да, так и есть — далее следовала дорога вдоль узкой кромки берега, на которой — ого(!!!) - стоял целый шанхай из палаток, машин и полуголых отдыхающих. Ялтинский городской пляж скрещенный с подмосковным палаточным лагерем. Вот он — отголосок праздника! Позитивная мысль: если они так могут, то и мне без проблем заночевать на берегу в спальнике в случае чего. Спальник имелся. Но негатива добавляла абсолютная непонятка с географией и жуткий цейтнот: до отхода шестичасового автобуса — моей крайней надежды попасть в ТА до полуночи — оставалось чуть более 25-и минут. Видел по пути остановку того самого 15-го городского автобуса с кучкой ожидающих, но не видел его самого. После 5 минут интенсивного хода, понимая, что пешком к сроку ну никак, соглашаюсь понести повышенные издержки. Однако и тут не всё так просто. Такси от границы идут уже заполненные. Проходя мимо огромного отеля, зажатого в скалах, я приметил одну свободную машину, за рулём которой сидела женщина возраста под палтос. Но сразу я как-то не решился, хотел сначала найти банкомат. Когда же идея с банкоматом растворилась, а до отправки автобуса было ровно 15 минут, и я отчаянно голосовал всем подряд, топая по дороге, уставленной частными авто пляжников, она сама нарисовалась. Таксисты в Израиле работают по счётчику за таксу в шекелях, так что не нае... продинамят — всё строго. Однако, она согласилась на валюту, пообещав перевести по курсу. На вопрос — успеем ли, ответила, что успеем, хотя, надо постараться. Скажу прямо, вновь забегая вперёд, я догадывался, что не успеем, но искренне хотел верить в чудо. Сел, едем. Не быстро, ибо машин — как на Рублёвке воскресным вечером в город. Говорим на английском. Тётка прикольная. Узнал у неё кое-что про праздники, про трафик. Всё же чуда не случилось. Дорога забита. Время 6:05.

Когда я планировал трип, краем глаза заглядывал на сайт авиаперелётов Эйлат-ТА. Есть в самом центре города маленький аэропорт. Можно выйти из центральных магазинов, перейти дорогу и ты уже в зале регистрации. И я точно знал, почём нынче рейс. Цена кусалась — 104$. Однако, после стольких часов и выноса мозга египтянами, я уже был готов на подобную трату, лишь бы не трястись до поздней ночи в неудобном кресле и не бегать с выпученными глазами по ночному ТА. Преимущества авиа — некоторые рейсы садились на такой же «городской» аэродром в ТА — Сде Дов, откуда до Намаля, места встречи с Машей (моей знакомой) можно дотопать пешком.

Заплатив тётке 20 баксов (по описаниям из сети — средняя такса) высаживаюсь у входа в аэропорт и следую внутрь. На входе проверка — попросили паспорт. Далее вижу линию регистрации, зону досмотра, но не вижу касс. Подсказывает опять же вежливый штатский службы безопасности на чистом русском. Стойки регистрации — они же и кассы. Подводит к линии, где говорят по-русски. Я спрашиваю про ближайший рейс и его цену. Есть билет на 19:55, цена 365 шекелей (те самые 104$). Ещё один плюс — можно платить с карты — окончательно подводят меня к мысли, что надо лететь. Но сперва хочу добежать до басс стейшн и найти обменник. Девушка предупреждает, что у меня есть лишь несколько минут, ибо надо ещё будет пройти досмотр вещей после которого меня на улицу уже не выпустят. За отведённое время мечусь по улицам в поисках обменника, ибо смысла в автобусе точно не будет без кэша. Банкоматы пусты — часть не работает, другая опустошённо выплёвывает карту. Итак, ну его нафиг, этот долгий басик. Возвращаюсь в аэропорт, пять минут на покупку билета. Далее меня посылают на досмотр прежде, чем я получу на руки его распечатку. Мол, там уже знают и всё сделают. Удивлённо иду к столам досмотра даже не зная, что за рейс я выкупил. Там тоже удивлены и вначале долго мнут мой уставленный арабскими штампами паспорт. То, что я один, мужского пола, мало похож на нажористого туриста, сыграло в дальнейшем ещё одну злую шутку, когда я вновь пожалел, что связался со столь рискованной импровизацией. Ибо мой досмотр можно смело занести в категорию «красная угроза». Вначале, как обычно, все, кто подержал в руках мой паспорт, резко напряглись. Совещались, решали как быть и с чего начать. Вещи сказали не трогать, не уходить. Вызвали спеца по разрушению мозга. Женщина, явно не европейской внешности, скорее - мавританка с еврейскими корнями, пристально сверля меня контрастным взглядом, начала за здравие: кто я, что я и зачем; куда, откуда, почему; с кем, не состоял ли, не участвовал... Отвечаю как перед тем таможенником на границе: чётко и однозначно. Стараюсь не путаться. Вроде всё гладко, но она строит из себя строгого инспектора и реально наседает. Почему в паспорте так много египетских штампов, как давно вы въехали в Египет, когда въезжали предпоследний раз, сколько раз вообще вы бывали в Египте. Почему так долго, где там живёте, на что живёте? Далее её понимания моих явно корявых ответов по-английски не хватает, она зовёт, на минуточку, начальника службы безопасности, точнее начальницу. Конопатую, светлокожую мэм. От неё вопросы звучат через парня-переводчика. Короче — этот вынос мозга продолжается более 40 минут. Я начинаю посматривать на часы, но они уверяют, что, мол, без меня никто никуда не улетит. Вот теперь я осознал, почему кассир меня так настойчиво приглашал на досмотр не позже чем за час до вылета. Напоминаю, что к вещам пока даже и не прикоснулись. Всё это время кушают мой мозг чайными ложками. С кем в Дахабе ты живёшь? Назови имена (да-да, конкретные имена-фамилии). Стараюсь не называть ни одного араба, но и русские из головы просто испаряются. Реально — нервы! Лица мозгоедов серьёзны. Добил окончательно один вопрос: «Почему я езжу кататься на виндсёрфинге в Дахаб, а не в Эйлат или Тель Авив, куда сейчас направляюсь?» Просто чесалось выпалить: «Бля, да потому что там нет вас с вашим адским психотестом!» Но сдержался, тупо настаивая, что я впервые в Израиле и спотов ещё не знаю.

Наконец, молодой человек, переводчик, а иже с ним и вся компания вурдалаков меняют лицо на приветливое, говоря, что всё ок, можешь... точнее, не можешь быть свободен, но кровь сосать мы более не будем. Позже понимаю, что это была форменная отмазка. Поскольку предстоял личный досмотр, а его решено было делать в отдельной комнате, специально обученным челом в резиновых, мля, перчатках. Вспомнил мультик про Бивеса с Бадхедом, уделывающих Америку. Гы-гы, вам смешно, а мне не очень. Вещи окончательно отбирают, даже барсетку с ценностями. Десять раз переспрашивают про оружие, наркотики, колющие предметы, право собственности на эти вещи, не прикасался ли кто к ним с момента личного их сбора и не терял ли я их из вида всё это время. Надоели, отвечаю везде «нет», в голове, однако, памятуя момент с прохождением египетской границы.

Далее идём в «номера». Кстати сказать, они так и не рылись в сумках, НО, не дали пронести на борт ничего кроме барсетки. Я реально напрягся, ведь по сути, лэптоп и камеру сдавать в багаж огромнейший риск. Но куда же деваться? Пришлось поверить после слов, что сумка с этими предметами будет перепакована в коробку и пупырчатую плёнку. Их унесли и сдали за меня, потом правда, пожалели, но об этом чуть позже.

Итак, что же представляет из себя полный досмотр? Нет, они в задницу не заглядывают. Хотя, волосы на голове шерстят, словно вшей ищут. Барсетку перетряхают вне твоего внимания. Деньги, карточки - всё, что лежит внутри досматривают и, в особенности, саму барсетку. Не знаю, в какой микроволновке всё содержимое жарили, но позже я обнаружил сбой даты и времени на телефоне. Деньги вынимают и возвращают тебе в ту комнату, где происходит личный досмотр. Мне вначале вернули не всё. Куда-то затерялась часть египетских фунтов и пятёрка евро. Аккуратно сообщил им об этом. Принесли через минуту. Но самая тема — досмотр личный. Как уже сказал, спец проверил голову, уши, далее сделал мне массаж шеи, спины, рук и ног. Однако, дотошнее всего он щупал воротник футболки, лямки и верхнюю кромку серфовых шорт. Далее, согласно уставу, он должен проверить внутреннюю сторону шорт. И вот тут случается казус: я, как любой нормальный сёрфер, трусов под шортами не ношу. А раз нет трусов, то, опять же, согласно уставу, он не может продолжить досмотр. Так что, любители острых ощущений, расслабьтесь! До садомии дело не доходит. Итак, Хьюстон, у нас проблемы, сообщает массажист. Прибегает переводчик, спрашивает про вещи в багаже. Господа туристы, имейте ввиду. Трусов можете не носить, но держать их в чемодане обязаны. И на своё счастье, они именно там и были — в сумке, уже сданной в багаж. Бешеным псам, как говорится... Сбегали, нашли, принесли. Однако, одевать заставили в другой комнате. Одел. Опять привели в комнату с массажистом и тот, выбирай мочало — начинай сначала: голова, уши, шея, спина, руки-ноги, края футболки, шорты снаружи, шорты внутри, и под финал, сбор материала специальной салфеткой с поверхности шорт (на следы наркотиков или вв). Прошло минут пять и... уфф, вот теперь они начали извиняться, работа, мол такая, отдавать вещи, документы, желать счастливого полёта. Русскоговорящий выступил моим гидом: довёл до буфера ожидания посадки, вручил уже готовый и зарегистрированный билет с багажными наклейками и, наконец, оставил меня в покое. До вылета оставалось ровно 15 минут. Но посадку в брюхо маленького турбовинтового самолёта пригласили за 5! Причём он стоял прямо в двух шагах от дверей.

Нет смысла расписывать взлёт и посадку. Маленький самолёт хорошо трясёт в полёте. Садимся в Сде Дове и я реально вижу очень близко, прямо за оградой, жилой макрорайон, дорогу, рейсовые автобусы светофоры. Вот думаю, прикольно его жителям: вышел из дома, прошёл пешком за ограду, сел в самолёт, 50 минут и ты не то что в другой части ТА, а вообще в другом, причём не самом близком, городе на юге Израиля.

Сразу по получению багажа набираю знакомой. Она ждёт в Намале, но уверяет, что пешком не дойти. Я же уверен в обратном, тем более, прекрасно наблюдаю недалеко одну из достопримечательностей района, высокую бетонную трубу ТЭЦ всю в цветных огнях. Надо её лишь обогнуть. На это уходит 20 минут. Вот я и на месте! Всё-таки гугл мап — отличная штука! Когда договаривались, нашёл эту точку на карте, посмотрел панорамные снимки прямо оттуда и отфиксировал в памяти. И теперь, я реально могу почувствовать, словно уже побывал там! Встреча состоялась практически вовремя. Общее время в пути от посадки в автобус в Дахабе — 8 часов 46 минут. Время встречи 21:45. Что ж, можно считать эту часть поездки успешно пройденной. И я, с удивлением, не ощущаю себя абсолютно уставшим.

02.09.2016   День крайний

Кажется это начинает нравиться: вставать пораньше, с восходом, пока солнце только отлипает от горизонта. Плавать какое-то время, выгоняя остатки сна из организма. Затем, хорошенько растеревшись, подставлять тело свежеющему потоку воздуха или медитировать. И, наконец, утеплившись, пить горячий чай/кофе в кокпите. Впрочем, для яхтсмена-путешественника это стандартный набор радостей якорной ночёвки.

Окинув спот беглым взглядом, замечаю, что таких как я, жаворонков-энтузиастов, среди соседей полно. Бухта уставленная разнообразными судами походит на аквагородок. Вот мальтиец загремел якорной цепью. Думал - уходит, ан нет, перебирается на левый край. Видимо, вчера просёк, что там не так порывисто. Лодка здоровая, парусит хорошо. Рядом с нами чартер с немцами. Эти сдержанны, лишь греют спины. Но с других лодок народ поактивнее - плещется под бортами, либо устраивают длинные заплывы лодка-берег-лодка. А на шхуне под украинским флагом, дрыхли до тех пор, пока солнце не лупануло им в иллюминаторы. Выползли, завесили тентом. Юра сбегал к ним на тузике с визитом вежливости. Оказалось, их хорошо потрепало недавно. Как раз, когда мы делали ночной переход на Андрос. Они прятались в южной бухте соседней Истии, но неудачно. Сорвало с якоря и протащило килём по отмели. Теперь вынуждены будут зимовать в Греции, поднимать и ремонтировать лодку. Говорят, ветер достигал 60 узлов. У нас такого не случилось. Но, в целом, для региона это нормально: где-то горы создают аэродинамические трубы, и общий поток, Мельтеми, ввиду ограниченности пространства, резко усиливается. Горы также не всегда являются препятствием. Я заметил, как легко ветер их перепрыгивает, сваливаясь потом в, казалось бы, глухие бухты рваным порывистым вихрем.

Но этой ночью, после вчерашнего канифаса, было вполне спокойно. И утром, пока солнце вставало из-за мыса, тоже. Можно было бы легко подняться на моторе вверх, не встречая особого сопротивления. Но мы слегка обленились и поднимать якорь стали, когда первые порывы уже начали беспокоить бухту.

Думаю, природная взаимосвязь, существующая повсеместно, не зря даёт звоночки, пропуская которые, мы пригружаем себя проблемами. Огибая мыс, тот самый, с храмом Посейдона, у кэпа сдувает за борт бейсболку с очками. Последние, на шлейке, отчаянно цепляются за плавающий козырьком вверх головной убор. Но недолго. Пока развернулись (благо, паруса не ставили), пока жена капитана, геройски бросившись на спасение реликвии, подплыла к утопающим, солнцезащитных уже не было. Посейдон взял свою дань.

DSC_2409s.jpg
Даже не пытаясь спорить, ложимся на прежний курс и моторим в Лаврио, конечный пункт моего путешествия на Марии. Благо — близко. По пути заскакиваем в Олимпик марину, но цена в ней зашкаливает все разумные планки (что-то порядка 50 — 70 ), вынуждая идти в порт. Там тоже ждал облом: чартеры захватили все свободные места, якобы под приход своих лодок на сдачу. Итогом — швартовка по-цыгански в углу рыбацкого закутка, рядом с контейнерным терминалом и пыльным Моби Диком. Бросили якорь, завели швартовы на берег, привязавшись к старым полузатопленным бетонным блокам и успокоились. Зато денег не возьмут.

DSC_2421s.jpg
Вечером дружно десантируемся в город на предмет обзора, интернета и планирования завтрашнего трансфера в аэропорт. Уезжаю не только я, но и все остальные члены экипажа, кроме кэпа. Он, в свою очередь, ожидает нашу смену для продолжения пути на запад.

P1030822s.jpg

DSC_2431s.jpg
Меняться в Лаврио удобно. Между городком и Афинами курсирует недорогой автобус. Аэропорт же лежит аккурат в середине пути, но в стороне, так что требуется сделать пересадку. Однако, как потом выяснилось, она не сложная и очень короткая. Так что, выяснив расписание и расположение остановки, завершаем день сборами и доброй уборкой яхты.

P1030835s.jpgP1030829s.jpgP1030837s.jpg

03.09.2016 Трансфер

Начало нового дня задалось в 4:40 лаем собак где-то в контейнерных терминалах неподалёку. Они лишь на 5 минут опередили будильник в часах. Наш автобус стартует в 5:30. Но надо ещё продрать глаза, высадиться на берег и дойти до остановки. Нет смысла заниматься хронологией. На автобус успели. Но он, афинский, везёт не напрямую в аэропорт. Нужно делать пересадку на челнок в городке Маркополо (Markopoulo). Причём стыковка в 6:10 - на самом пределе. Но всё оказалось гораздо проще!..

DSC_1891.jpgСонный водитель остановил басик компании КТЕЛ (KTEL Attikis) напротив остановки ровно по расписанию. Так же сонно погрузил нас и, даже не отвечая на приветствие, повёз молча из порта. На следующей остановке, ещё в Лаврио, подсела кондукторша и обилетила на 4.40 € до самого аэропорта. То есть на пересадке ничего доплачивать не надо. Компания-перевозчик тот же! Но самое приятное было далее. Наш всё же опоздал на 10 минут. Несмотря на это, челнок в аэропорт не ушёл. Он вынырнул и подкатил на посадку аккурат, как только отъехал вёзший нас из Лаврио афинский. Ещё ранее я заметил, что кондукторша орудует мобильным электронным девайсом. Видимо, есть какая-то синхронизация и информация о желающих попасть в аэропорт первым рейсом передаётся. Так что получается очень удобно и дёшево, не смотря на пересадку.

Ну вот, довольно тривиально, моё путешествие на Марии завершилось. Яхта перевезла и не расплескала через через три моря в компании приятных людей и под управлением капитана, Юры. Его спокойствие и опыт внушил уверенность в собственные возможности по управлению таким аппаратом как парусная яхта. А навык, добытый в путешествии добавлен в личную копилку, что особенно ценно.

Более добавить нечего.

03.09.2016

МС

Греция

31.08.2016 Остров Кифнос, г. Мерихас. Залив Колона, горячая ванна

2273_Pan3s.jpg

Рано утром ушли из Эрмуполиса и взяли курс на Кифнос. Ветер подхватил сразу как только прошли маяк на маленьком безлюдном острове. Огибать южную часть и идти к Кифносу было удобно. Боковая волна не сильно досаждала. Но ветер не позволил вырезаться на его северную оконечность, а с южной пришлось запустить мотор.

DSC_2280s.jpg
Сначала зашли в маленьких городок Мерихас. Выпросили бесплатно пару часов на прогулку и шопинг. В Мерихасе яхту уже ждала жена капитана, Ира, приехавшая на пароме с материка. Так что это, пожалуй, был главный повод туда зайти. Более Мерихас ничем не примечателен. Как и на других островах, куда доезжают туристы: пляж, променадная, марина, пара-тройка небольших отельчиков. И никого... Точнее, днём - никого. Хотя нет, две пары туристов сидели в уличной кафешке, а в магазинах бездельничали продавцы. После обеда на яхте, не пересекая границ обещанного регламента, отчалили в бухту с горячим источником.

DSC_2294s.jpg

P1030759s.jpg
Бухта, а по картам - залив Колона, находится всего в паре миль от городка. Надо лишь обогнуть мыс. Примечательность места в том, что с другой стороны тоже есть залив, который отделён тонкой песчанной перемычкой. Ну и, конечно же, горячая ванна, возле которой уже были припаркованы в средиземноморском стиле несколько яхт и моторок. Мы ювелирно вписались между моторкой, и чартерной яхтой с большой итальянской семьёй. Для закрепления концов на берегу пришлось добираться вплавь. Пока яхта оттягивается на якоре, прыгаю в воду, обвязанный швартовной верёвкой и гребу что есь мочи. В то же время ветер с берега пытается развернуть яхту и отбросить её в сторону. Итальяшки напряжённо наблюдают за процессом, а когда я срочно вяжусь за их цепь, накинутую на камень, и вовсе машут руками и пытаются коммуницировать. Успокаиваю, мол, это не надолго, нам надо лишь закрепиться и устаканиться. Наконец, со второй попытки, это удаётся, и я перевязываюсь за свои камни. Хозяйкам на заметку: для таких швартовок лучше иметь длинные швартовы или добрый запас прочного шкота, а также две прочные, но лёгкие цепные петли на обвязку вокруг камней или зарывание в грунт. Итальяшки успокоились, а я, поскольку уже на берегу, исследую саму ванну. На деле - это небольшая, обложенная камнями, запруда прямо возле кромки моря. Но вода в ней действительно горячая. Глубина - по колено, диаметр от силы полтора метра, но ощущения, когда погружаешь тушку, необычные. После моря кажется, что садишься в котёл с кипятком. Однако, к хорошему быстро привыкаешь, и через некоторое время организм отказывается вылезать, а тем более плыть к лодке опять в холодной воде.

P1030820s.jpg

P1030761s.jpg
Освобождать купель
всё же приходится. Вот, итальяшки тоже заторопились, попрыгали с яхты и потихоньку плывут в мою сторону.

Тем временем, на залив спускаются сумерки, в небе вспыхивают миллиарды ярких точек, а мутный след млечного пути разрезает зенит на две часть. В Эгейской местности млечный путь как-то особенно хорошо виден. Даже в Дахабе я не наблюдал его так ясно и отчётливо! Кэп сказал, что ночью особенно романтично, забравшись в источник, растянуться, закинуть голову и любоваться звёздами. Может и правда, только проверить версию у меня не нашлось ни стимула, ни желания. А вот утром, как раз наоборот: с удовольствием, проснувшись реализовал сей релакс, совместив с купанием в море. После чего - прям как заново родился! :)

P1030779s.jpg

P1030783s.jpg

01.09.2016 Переход Кифнос – материк, мыс Сунио

Итак, утром в бухте успел на тузике сплавать к горячему источнику, посидеть в нём, искупаться и проехать от лодки вдоль берега, рассматривая карстовые пещерки. Последнее получалось с трудом, так как ветер с восходом начал заметно прибавлять и тузик сносило. Пока проснулись все, позавтракали и подняли якорь, ветер уже вовсю свистел в вантах. За горлышком выхода изрядно качало.

P1030785s.jpg

P1030811s.jpg

P1030814s.jpg
Сам переход длился примерно 6 часов (расстояние порядка 22 миль) в суровых условиях боковой встречной крутой волны и ветра в 5 - 6 бофортов. Под парусами шли лишь до прикрытия островом Кея. На траверзе стали ощущать переход ветра чётким «вмордувиндом». Видимо, остров хорошо влиял на поток с севера, подворачивая его под себя. Получалось, что мы должны были отвернуть на запад, дабы иметь хоть что-то в парусах, но тогда получить крутую волну в борт. Пришлось убрать стаксель, подтянуть почти в ДП грот и запустить мотор. Сохраняя средние 4 узла, так и продвигались по курсу 300° при требуемых 315°. Лишь через 2 часа ветер вновь начал отходить на положенный курс. Но при этом волну слегка подняло.

P1030852s.jpg
Здесь я хочу быть реалистом. Ибо условия, на самом деле, не были слишком жестокими. Да, качало хорошо. Я отстоял два с половиной часа вахты полностью упакованный в непромоканец. Брызги от ударов волн в борт долетали до кормового кокпита. После, в каюте (а у меня носовая, где качает как на русских качелях) приходилось держаться в распор. Но сама волна на превышала 2,5 метра (и то, редкие экземпляры), а ветер врядли зашкаливал за 25 узлов. Мы изначально шли с хорошим запасом прочности на третьем рифе грота и скрученным в 2/3 стакселем. Пластиковые попутные яхты нас легко делали, правда шли они под большим креном. Но задачу держать свои 4 узла мы выполнили. И ничего, кроме двух детских бейсболок и дряхлого спиннинга, больше не потеряли.

DSC_2357s.jpg

P1030853s.jpg

DSC_2384s.jpg

Мыс Сунио и бухта под ним не сильно обнадёживали постоять спокойно. Ветер продувал бухту насквозь и единственным счастьем было лишь отсутствие волны, да надёжно державший якорь. Кроме нас, сюда уже изрядно набилось желающих, начиная от маленькой украинской шхуны, заканчивая здоровенной моторной яхтой с мальтийским крестом.

DSC_2359s.jpg

DSC_2364s.jpg
Самое примечательное в этой бухте: храм Посейдона мысу бухты Точнее - его развалины. Сюда привозят туристов на автобусах, причём проход не бесплатный. Дабы не было возможности халявы, весь холм огорожен решёткой. Высадившись на берег, Юра вывел нас к лазу, которым пользовался в прошлом году. Но администрация опередила, успев заштопать дырку. Так что халява обломилась. За таинство потоптать развалины ещё и таксу подняли с 5 до 8 €, что породило во мне лично жёсткий протест. Дети и женщины пошли, а мы с Юрой забрались на бесплатный пупок напротив и сделал несколько кадров старинной колоннады, и толпы людей в лучах заходящего солнца. Увы, успешно сэкономленное было позже потрачено на что-то более бесполезное. После закатного храма спустились вниз и, больше с целью доступа в интернет, нежели поужинать, сели в одной небольшой таверне. Честно признаюсь - не понравилось: ни блюда, ни ценник, ни качество сервиса, частично навязанного в виде принесённой помимо заказа бестолковой, но жутко дорогой закуски (как выяснилось под конец). Местные совсем стыд потеряли, видимо при избытке нажористого немецко-французского контингента, безмерно поглощавшего здешнюю непотребщину с пивом. Короче, не айс и не советую. Потерпите до точек с большей конкуренцией.

DSC_2375s.jpg

DSC_2377s.jpg

29.08.2016 Переход Андрос – Сирос, город Эрмуполис

Из Баци вышли рано утром, торжественно разминувшись с военными. Прямо в бухте, ещё стоя на якоре подняли грот. Такой способ гарантировал стабильное положение яхты против ветра и по ходу выбираемой цепи. Утренний бриз с берега спокойно погнал нас в сторону следующей цели: острова Сирос. Прогноз уже не был жестоким, так что в течение всего перехода умеренный ветер то налетал, то
слабел, заставляя включать двигатель. Но уже под самым Сиросом, он вновь разошёлся, добавляя яхте хода.

2023_Pan2s.jpg
Перед входом в бухту, Юра озадачил детей вывесить кранцы на правый борт. Олеся проморгала конец и кранец отправился в своё сольное плавание. Увы (
ему и на счастье нам), оно оказалось коротким. Быстро свернули стаксель, скинули грот (всё равно собирались убирать) и, маневрируя на моторе, отловили беглеца.
Бухта города Эрмуполиса довольно вместительна. Справа причальная стенка для круизных лайнеров, далее - для яхт и катеров, а чуть поодаль паромный причал, за которым пара сухих доков.

DSC_2146Ps.jpg

DSC_2039s.jpg
Однако, нас пока не интересовали удобства и прелести. С противоположной стороны есть заброшенная марина, защищённая от волн. Слово "заброшенная"
весьма условно. Там стоят лодки, хорошие бетонные причалы оборудованы кнехтами. Но нет воды, электричества и подсветки ночью. Вероятнее всего, развивать её в кризис никто не берётся, а расположение не очень подходит для яхтсменов. Так что в марине больше местных лодок, и отстаивающих длительный срок яхт.

P1030637s.jpg
Там мы про
были до обеда. И туда же к нам приехал добрый давний друг капитана по имени Манолис. Местный грек, у которого на этой сторооне бухты собственный магазин морского оборудования, дельных вещей и запчастей.
Встреча прошла в тёплой обстановке за миской борща с хорошим греческим вином. Уезжая по делам, он пообещал прокатить нас по острову на машине завтра в шесть. А до этого времени, решено было перейти и встать на городской причал, рядом с такими же путешествующими, под самым боком у двух здоровенных круизных гигантов, зашедших аккурат в обед.
Стоянка не бесплатна: за первые сутки берут 21 евро, но сюда уже включены электричество и вода. Далее прайс снижается до 8 евро за каждые следующие. Единственное, что мне не удалось выяснить более точно - существует ли определённый расчётный час или нет. У нас не было острой нужды спрашивать, ибо выходить раньше 17 часов следующего дня мы не планировали.
Швартовка здесь осуществляется под чутким присмотром служащих марины, которые показывают куда вставать, как и помогают швартоваться. Ещё бы, ведь на причале прямо в метре от края стоят столики, сидят люди. Ощущение, будто въезжаешь кормой прямо в ресторан.
Как только закрепились, пошли в город, где благополучно разбрелись кто куда. Пройдя по одной из улочек, довольно широких по здешним меркам, я свернул на такую же, с витринами многочисленных сувенирных лавок. Общей чертой была не только ширина в полноценных два авто, но и мраморная отмостка. Повернув затем направо, попадаю на приличных размеров площадь перед зданием музея античности (как позже выяснил). И здесь: мраморная плитка, мраморные лестницы, баллюстрады. Красиво, гладко... скользко. Людей много. В основной массе - туристы, выползшие с двух круизёров. Для них в этот вечер работают все злачно-увеселительные заведения. Город зарабатывает деньги. Но всё это происходит не выше первого уровня. Напомню, что большая часть города расположена на двух холмах. С него перпендикулярные улочки уходят мраморными ступенями круто вверх. Забираюсь на три уровня выше и словно выныриваю из людской суеты. Тусклый свет фонарей, узенькие переулки и ни души! Словно вымерло. Но мне нравится. Час брожу по ярусам вверх/вниз/вбок, пытаюсь заснять фантастические полумраки, причудливые свето-тени, неповторимый покой и тишину. Тут действительно тихо, хотя чувствуется жизнь за стенами, за дверями и окнами. Иногда кто-то негромко хлопает дверью, звенит ключами, двигает ставни. Иногда, вдруг, обнаруживаешь на ступеньках сидящих людей разговаривающих негромко о чём-то или просто сидящих в глубоком созерцании. Кое-где сидят не люди, а кошки. Их тут много. Ходят неспешно, валяются вальяжно, но ведут себя осторожно и чужаков шугаются. По пути попались местные микромагазинчики, в которых заправляли бабульки. Они также не особо суетно себя вели: сидели в полной прострации в ожидании редкого посетителя. Мне даже неловко было заходить, дабы не обламывать медитативный процесс. Но я хотел перекусить и вскоре вышел к проезжему серпантину, на краю которого ютился магаз с курящим мужиком за кассой. Главное отличие от других лавок: лоток с какой-то выпечкой типа хачапуров. Часть с мясом, часть с сыром. Взял с сыром и сок. Вышел вновь на набережную и уселся прямо на бетонный пирс, свесив ноги. После перекуса резко захотелось спать, и, предварительно заглянув в зал ожидания паромов, где нашёлся бесплатный шустрый wi-fi, я вернулся на лодку.

P1030644s.jpg

P1030648s.jpg

P1030645s.jpg

P1030655s.jpg

P1030659s.jpg

P1030660s.jpg

P1030670s.jpg

30.08.2016 Остров Сирос, Эрмуполис - город на двух холмах. День второй

Утро жаркое. Солнце припекает и будит, выпихивая из кубрика на волю. Выбравшись на неё, родимую, решаю, что если не сейчас то - никогда. Днём можно будет смело вешать язык на плечо,
а хочется посетить обе горы: христианскую и католическую. Так что ухожу с лодки на голодный и свободный желудок.

DSC_2065s.jpg
Хоть и кажется, что далеко, но на самом деле городок не столь велик. За 15 минут успеваю подобраться к католикам. Их холм дальше и выше. Начинаю подъём по крутой белой лестнице. Как же дико пахнет жасмин!!! Его специфический аромат растекается по всем закуткам, накатывает волнами в местах, где кусты переваливают через ярко выбеленные заборчики.

В Греции всё есть. Эту фразу из старого фильма можно смело применить в данном конкретном случае. Грецкий орех падает на тротуар изрядно пачкая улицу. А вот куст инжира: спелые плоды висят на нём жёлто зелёными луковицами. Кстати, собирать его лучше зеленоватыми - они сочнее. Про виноград, финики, оливки и кучу других полезных няшек я умалчиваю. Манолос, греческий друг капитана, уверял нас вчера, что на своей домашней ферме выращивает абсолютно всё самое необходимое. Кстати, сегодня он обещал приехать и привезти кролика. Но это вечером, а сейчас я лезу по крутым ступеням к католическому храму на самой вершине горы.

DSC_2070s.jpg Дорожка постепенно сужается, превращаясь в извилистый крутой проход, петляющий меж домов. Вскоре она стала дробиться на равноразмерные части, но я стараюсь выбирать те, что ведут только наверх. Изрядно помучившись, выползаю к жёлтой стене с табличкой, судя по которой это и есть храм. Далее дорожка приводит прямо ко входу в собор. Двери открыты, внутри чисто, лаконично и никого. В тишине и гордом одиночестве, побродив минут пять – семь, поснимав бесшумно, выхожу на волю и двигаюсь на следующий холм, православный. Дорогу к нему срезаю по козьей тропе. Благо, не везде заборы из крупной сетки. Гора не такая крутая, более плоская, так что с портового склона храм имеет небольшой, но очень уютный сосновый микропарк с тенистыми лавочками, каменными парапетами, обзорными площадками. А с фасада площадь, она же подъезд и парковка. На входе меня встречает губастый батюшка в рясе и с православным животиком. Солидный такой, сытый, аж лоснится. Говорит мне что-то на греческом, пока я периминаюсь в нерешительности. Включаю иностранца. Тогда он интересуется, говорю ли по-английски. Да, говорю, немного. - Хорошо, отвечает он. Ты откуда? - Из России. - Не имеет значения но так - тем более хорошо! И он призывно махнув рукой, позволяет пройти. Внутри меньше пространства и воздуха, чем у католиков. Напоминает бабушкину квартиру с обилием икон, милых старомодных шкафчиков, теменью и пыльными углами. И здесь я долго не задерживаюсь, спешу вниз, к причалам, к цивилизации. Обещал быть к 12-ти на лодке.
К моему возвращению на Марии уже никого не было. Спокойно позавтракав, прочесав интернет, вновь вышел в город и остаток времени провёл в наблюдениях его пульсаций. Весьма интересно, суетливо производится погрузка-выгрузка парома. Время у него ограничено. Сумбур на пятачке усугубляли тяжёлые грузовики, которые выкатывались из чрева, крутились по заполненному людьми причалу, цепляя и затаскивая вновь в недра ожидавшие их прицепы. Затем открыли посадку и дали зелёный свет легковушкам. И уже в самом финале пустили мотобайкеров.
После отхода парома и (ещё ранее) исчезновения круизёров, набережная опустела, часть кафешек и подавляющее большинство магазинов закрылись на сиесту до вечера. Город дружно пошёл отдыхать от гостей.
В шесть вечера приехал Манолос на внедорожнике и устроил экскурсию по острову. Но сперва мы заглянули в его магазин: всё для яхт и катеров. На довольно ограниченной площади выбор и разнообразие ассортимента просто потряс. Сам он, владелец заводов-пароходов, раньше был моряком, механиком. Потом неплохо заработал на чартерном яхтинге. Имеет несколько домов, виллу с садом и кроликами (привёз нам на ужин подготовленную тушку), магазин и ещё какие-то бизнесы. Несмотря не кризис, не бедствует, и умело вкладывает имеющиеся свободные средства. Свой штатовский внедорожник, к примеру, он ухитрился купить за смешные 4т евро у тех, кого стало поджимать финансовое бремя. А перепродав ещё несколько машин, вообще, думаю, вышел в ноль. И это не только его личная заслуга, хотя она, бесспорно, имела место присутствовать. Европейские законы, отсутствие коррупции (в том виде, в каком мы её привыкли видеть у себя) и никакого криминала на Сиросе, предоставляют прекрасный шанс людям не ленивым и с головой.
Итак, до вечерних сумерек мы успели объехать большую часть острова: юг, запад и север. Посмотреть несколько курортных зон. Я был не прав, обозвав Сирос лишь туристическим. В западной части есть несколько бухт с уютными стоянками, пляжами, не коутой, но вполне сносной инфраструктурой. Причём, ближе к северу, где живут преимущественно католики, есть зоны, где любят отдыхать именно католические европейцы, преимущественно итальянцы.
Под финал экскурсии по серпантину мы заскочили на самый высокий холм, откуда виден остров во все стороны. И внизу самым большим пятном, сверкал Эрмуполис.

DSC_2080s.jpg

DSC_2131s.jpg

DSC_2145s.jpg

DSC_2202s.jpg

P1030697s.jpg

P1030708s.jpg

P1030710s.jpg

P1030719s.jpg

P1030729s.jpg

P1030751s.jpg

Profile

PaparazzO
paparazzofoto
Sergey a.k.a. PaparazzO

Latest Month

March 2018
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner